Avant le test, il y a un peu de théorie. Aucun équipement n'a un rendement égal à 1, donc, si tu ajoutes un convertisseur sur la ligne, le rendement chute (à qualité thermique identique). L'autre problème étant une bonne isolation, rien ne t'empèche d'adapter un bac du commerce avec un compresseur 12V, mais tu risques d'être déçu, la "basse consommation" de l'électroménager courant n'ayant rien de plus performant qu'une unité 12V bien conçue. D'ailleurs, Darty ou les autres ne s'échinent pas à proposer à la ménagère des ouvertures par le haut pour les frigos. On ne trouve cela que pour les congélos. C'est pourtant la base d'une meilleure conservation du froid. Tu peux congeler avec des installations 12V. Il ya a de bons systèmes avec échangeur de chaleur, soit pompe eau de mer, soit plaque sous la coque. J'ai eu les deux. Il faut faire tourner la pompe en 5 V pour éviter qu'elle ne tourne inutilement trop vite et économiser quelques Ampères. Il doit y avoir des fils sur le sujet.

Depuis 3 ans j"utilise en + un petit frigo 220v de nos familles. En nav il est alimenté par un convertisseur 1000 W. je compte investir dans un petit congel cube de la même façon. Je suis surpris par la petite consomation que fait ce convertisseur. Par rapport au prix et à la consomation d'un frigo ou un congel en 12 v... on est vraiment gagnant gagnant. Un cube congel vaut 10 fois moins cher qu'un congel
12 V incorporé.  Prix du convertisseur 500 €!!! Il y a 3 ans. je pense que maintenant il y a eut des progrès, leur prix on encore baissés. 
Mon convertisseur me permet en même temps de laisser mon pc en marche tout le temps, et à ma moitiè d'utiliser un appareil menager, moi un perceuse filaire  sans être obligé de mettre le generateur. Par contre bien faire attention  à son installation. Pres des batteries, de gros cables en direct. De plus en été je rajoute un ventilo 220 v pour éviter qu'il ne chauffe trop.
Perso je suis très satisfait de cette installation, je compte l'agrandir.
Kheops

Patetisa bonjour,

150 KWh par an, c'est pas beaucoup. Ça fait 15 euros / an sur la facture d'électricité de la maison !
Il serait utile de connaître les conditions de test ou de calcul pour déterminer cette valeur :
    - Le congélateur reste-t-il fermé toute l'année et la consommation c'est juste ce qu'il perd par les parois ?
    - Ou est-ce que c'est 150 en mettant 1 kg de poisson tout les jours dedans ?

Mais partons sur le chiffre constructeur à 150.
Une réécriture de ton calcul…

Je préfère travailler en joules ; 1 KWh c'est 3 600 000 joules.
150 KWh ça fait 540 000 000 de joules. Pour une année.
Pour un jour ça fait 1 479 452 joules.
Pour une heure 61 643 joules.
Par seconde ça fait 61 643 / 3 600 soit 17, 12 joules.

Un joule c'est un watt.seconde.
Le congélateur consomme une puissance de 17,12 watt. Toute l'année durant.

Si le compresseur du congélo tourne 24h/24h, il est alimenté par un courant dont l'intensité est de 17,12 W / 230 V soit 0,074 ampère (la tension client c'est 230 V chez ERDF).
En fait, il tourne 1 heure par jour où il tire 1,78 ampères (x 24). Mais ça change rien pour la démo. On peut faire les deux.

Attention.
Le congélo mange 0,074 ampère (fonctionnement continu) ou 1,78 ampères (même travail en une heure) mais sous 230 volts.
Sur ta batterie 12 volts, pour délivrer des quantités d'énergie identiques, les intensités respectives seront 1,41 et 34,1 ampères (x 230/12).

Plus les pertes dans le système de conversion du courant du 12 V vers le 230 V ; de 5 à 20% max. Faut vérifier. Je mets 10%.
Avec des pertes de conversion 12-230 à +10% ça fait des courants de 1,55 et 37,52 ampères sous 12 volts.

De ce que je connais des frigos de bateau, qui sont souvent mauvais en terme d'isolation, si ton congélo est vraiment A++, ces résultats sont COHÉRENTS.
Si je ne me suis pas trompé.

Et pour tes batteries, puisqu'on parle souvent en Ah par jour, tu mangerais… 37 Ah (que la machine tourne 24 heures à 1,55 ampères ou 1 heure à 37,52 ampères c'est la même).

Savoir qu'une batterie moderne, 12V, 65 Ah, AGM, 22 kilos, 200 euros susceptible d'être déchargée à 80% contient en fait 52 Ah utiles, cad 2 246 400 joules, cad 0,62 KWh.
À peine un jour et demi pour ton congélo.
Si tu es sous les tropiques, alors ce sera plus.

jpla

c est pas ton convertisseur qui consomme  c est ton congelo qui consomme
captainjpp

YES! Mf&p, vous modulez la vitesse, en employant du 5V de temps en temps "en veille". Oui çà permet d'améliorer l'efficacité du frigo. Il y a toute une etude à faire et je suis très intéressé.

Je n'y avais pas pensé, les petits compresseur 12V sont relativement facile à piloter notament avec un PWM. Un variateur de moteur de voitures RC trouverait judiscieusement une nouvelle fonction intéressante.
(a noter en cas de tension faiblarde des batteries, la commande des groupes de froid stoppe le moteur)

En résumé on fait varier la puissance frigo en modulant le débit du fluide frigo.

la vitesse d'un moteur vn 220V est plus compliqué a faire varier! Néanmoins des compresseurs a debit variable existent (et la commande qui va avec) mais valent une fortune. Danfos en propose mais vise une clientele industrielle

Sinon quant à l'utilisation d'un convertisseur 12/220V pour alimenter un frigo "darty": why not. Cela dit l'effet selfique du moteur electrique va mettre à l'epreuve le pont de l'onduleur.

cdlt

js

Permettez?
Belle démo mathématique. L'un dans l'autre à 20°C, ça marche. N'oubliez cependant pas qu'un convertisseur 12/230 à un rendement de 85 (petit modèle) à 94% (gros modèle). Tenir compte de cette perte de puissance. Tenir compte aussi que, même si le frigo ne tourne pas, le convertisseur lui, continue à tourner. Veiller donc à adopter une solution qui l'arrête tant qu'on n'est pas en demande de froid. J'ai réalisé telle installation. Via le thermostat je commande en 12V un petit relais qui commande un GROS relais de puissance sur le 12V d'alimentation. Mais, afin d'éviter de demander toute la sauce au convertisseur, pour lui laisser le temps de se stabiliser, j'ai ajouté, commandé par ce même 12V, un relais temporisé RTMF (MERLIN GERIN - 250€) qui retarde la demande de 230V de 10 secondes. Ou bien un convertisseur avec fonction de mise en veille automatique. Ca, c'était pour le frigo A++.
Si groupe intégré avec refroidissement eau de mer, je pose une pompe en 24V. Ces dernières ont un gros débit et, tournant à moitié (théorique) de leur vitesse, elles ne font pas de bruit et vont certes durer plus longtemps. Affaire connue. Attention: ce n'est pas pour cela qu'elle va consommer beaucoup moins. Mais cela évite les complications d'installation. Eviter de faire compliqué, c'est éviter les merdes. C'est vrai que mon truc plus haut, là, c'est un peu compliqué, mais je n'avais pas le choix. Congélo en 115/60Hz....
Perso, si j'ai le choix, je privilégierai une install tout en 12V (ou 24 selon la tension du bord) parce que ce  que tu vas gagner avec ton frigo A++, tu vas le perdre dans le convertisseur. Et alors, un système avec plaque eutectique extérieure. Plus de pompe! Un bon truc aussi est le coup de l'aiguille dans la citerne à flotte. Même bateau à sec, ça marche! Mais il vaut mieux que la citerne et le frigo soient l'un à côté de l'autre pour limiter les pertes par dissipation. Inconvénient: tjs veiller à avoir un max d'eau dans la citerne...
Pour la batterie, mieux vaut privilégier une batterie GEL DC: même tech que l'AGM, mais l'AGM est plutôt typée démarrage: fort courant (CCA) mais pas longtemps. Les GEL DEEP CYCLE sont mieux adaptées à la servitude (décharge lente). Ce sont toutes les deux des batteries au Pb à électrolyte gélifié. Les OPTIMA ou autre MAXXIMA spiralées sont 2,5 x plus chères qu'une bonne AGM.
Patrick

Hello,

Du sens pratique, Xlokk1. Et de l'expérience.

Le premier critère de Patetisa, de ce que j'ai pu lire, c'est le coût de revient de l'installation.
Justement mon intention était de lui demander de chiffrer cette installation.
Sans parler de la génération ou du stockage de l'énergie ; on ne sait pas si le bateau navigue ou s'il est à quai.
Ce à quoi il a été pensé :
    - Le congélo du super marché donc,
    - Le convertisseur 12->230.
Ce que propose Xlokk1 de rajouter :
    - Petit relais 12 V,
    - Gros relais 12 V,
    - Relais temporisé pour start du congélo (après convertisseur).
J'ai rien oublié ?

Si on se passe du système optimisé proposé par Xlokk1, il va falloir juste installer des commutateurs manuels, et le matin : 1 - je démarre le convertisseur, 2 - Je démarre le congélo. Lorsque c'est terminé, je coupe. Encore manuellement.
Ça n'est faisable que si l'on vit à bord.

La question de l'auteur du fil tournait autour des "affaires d'ampères".
C'est ce à quoi j'ai répondu plus haut.

Mais je n'ai pas encore dit que, perso, j'en resterais aux soluces classiques en 12 ou 24 V.
Le principe décrit par Xlokk1 (encore lui), dans la deuxième partie de son post, est sans doute le meilleur possible ; et même le seul pour un congélateur cause rendement électrique indispensable (dissipateur à eau). Pour un frigo, un dissipateur à air peut suffire si on ne fréquente pas les tropiques. C'est plus simple à monter. Peut-être moins coûteux. Mais c'est pas mieux.

Et toujours penser que le premier facteur de consommation (ou de non conso) c'est la qualité de l'isolation de la caisse du frigo.

Le congélo 230 V du super-marché, à mes yeux, ça marche si le bateau est à quai en permanence.
Là il est branché direct sur le 230.
Exit convertisseur et accessoires.
Et en mer ?
Ben la veille on met des bouteilles d'eau dans le congélo pour faire de la glace. C'est tout.

Question à Xlokk1,

J'ai eu vu passer des batteries GEL plutôt piètres en construction.
Ça ressemblait à des batteries pour ma bagnole avec du gel dedans. Mais c'est tout.

As-tu une ou deux marques ou un ou deux modèles de batterie GEL DEEP CYCLE à citer ici ?
Ou un lien ?

Merci.

Patetisa a écrit :

Bref, ... ..., pouvez-vous m’expliquer ce qui sera prélevé de ma batterie, voici une question claire :
Notre frigo de maison camping-gaz, sa notice dit:
Consommation par 24H:
12V : 2KW (7 Ampères)
220V : 2KW (0,4 Ampères)
Alors, qu’est ce qui part de ma batterie 12V si je le fait tourner en 220V grâce à un convertisseur, 7 ampères de toute façon, ou 0,4 ampères (ajouté de la conso du convertisseur bien sur)???

Vite fait parce que ici il est 7h00 et que j'ai des trucs ordinaires à faire aujourd'hui...

Ton frigo actuel tri-énergie :
    - Lorsqu'il est au gaz, on en parle pas ici. On sait juste que c'est un gouffre énergétique mais le gaz, comme le gasoil, il suffit de passer à la pompe.
    - S'il tourne sous 12V, il consomme 2 KWh et c'est une quantité d'énergie (plutôt que 2 KW, ça c'est une puissance), et il emprunte du courant sur la batterie sous une intensité de 7 ampères. Ces chiffres me paraissent cohérents.
    - S'il tourne sous 230V, il consomme la même quantité d'énergie à savoir 2KWh, mais parce que cette énergie est fournie sous une tension plus élevée, l'intensité n'est que de 0,4 ampères. Je vérifie 0,4 * 230 / 12 = 7,66. Ça marche.

Donc, si tu montes un jour ton frigo selon la chaîne : batterie - convertisseur 12->230 - frigo...
... Sans compter les pertes dans le convertisseur, ça veut dire que le jus sortira de ta batterie sous une intensité de 7 ampères (sous 12V), puis, entre le convertisseur et le frigo, le jus ne sera plus que de 0,4 ampère (sous 230V). Mais en terme d'énergie c'est équivallent des deux côtés du convert.
C'est mieux ?

Sur la batterie, en AH par jour ça fait du 187 Ah par jour.
Hum. Gourmand ton frigo !
Je me trompe ?

@+

jpla

Très interessant ce post.
Une remarque: Vous avez calculé des consomations étalées. Pour les frigo, sauf erreur de ma part, c'est different. Lorsqu'un fabricant vous dit que votre congelo va consommer 150 Kw/an, soit moins de 500 Watt par jour:
- C'est une norme et il est plus prudent de tabler sur un peu plus, d'autant que l'écart, dans votre cas, ne sera pas simplement une note d'electricité légèrement plus haute et inverififable, mais une mise à mal de votre parrc de batteries,
- Il s'agit d'une moyenne. Qui prend en compte la consommation du moteur lorsqu'il se met en marche, et la position neutre.
Mais, comme dit plus haut, peu importe..... pour la conso moyenne journalière.

Attention cependant à la puissance du convertisseur installé. Nous faisons des installations solaires et eoliennes en habitation dans les caraibes ; En circuit fermé sans retour au réseau. On utilise donc ce que l'on produit, et stocke dans des batteries . On transforme ensuite, si necessaire, ce courant en 110 ou 220 V. Via des convertiseurs. Dans la grande majorité des cas, on a des problemes avec les frigos sur les convertisseurs inferieurs à 1000 W, voire même 1500 W;

En d'autres termes, je dirais que OUI votre idée est bonne et elle marche , mais ne sous dimmensionnez pas le convertisseur.

Pour abonder encore dans votre sens, ma maison en Dominique fonctionne au solaire. Et en batteries deep cycle SURETTE de 6V branchées en 12V. J'ai plusieurs appareils et mes ampoules en 12V . Je recharge mes téléphone, ordinateur... en 12V . Mais , pour les mêmes raisons que celles que vous évoquiez vous même, mon frigo est un classe A++ européen en 220V . Vu que j'ai un convertiseur de 2500 W , je n'ai pas ce probleme de puissance du moteur tirée sur le convertisseur.

En fonction de votre utilisation, vous n'aurez pas besoin d'un convertisseur à courbe sinusoidale (true sine wave) et un modifié vous suffira; L'écart de prix est du simple au triple. Cependant, certains appareils ne se rechargent pas bien en courbe modifiée.

Un Xantrex SW 1000 est un sinusoidal parfait pour cet usage. Sinon, un Freedom 1000 toujours de chez Xantrex vous donnera satisfaction à un prix moindre.

www.sustainableearth.dm

Pour la maison, je pourrais acheter ça :
http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/congelateur/congelateur_coffre/liebherr_cce_2187.html#tab_caract

Et même peut être un peu plus grand !

Mais pour un bateau, 166 l ou 190 l, je trouve ça ÉNORME.

Je dirais 30 litres ?
C'est à dire un cube de 31 cm de côté ?
C'est le volume d'un sac à dos "à la journée" !
Non ?

 Bonjour,

Oui, sur un 100 pieds de standing avec des passagers, on peux mettre un congélateur de 100 litres, un frigo de 1000 litres et une cave à vin de 10 mètres cubes…

Sur ton bateau, un congélo de 50 max, c'est plus raisonnable. Il va falloir le chercher du côté des "glacières". Ça doit exister. Mais je ne suis pas sûr qu'en terme de prix cela soit aussi spectaculaire que les produits de très très très grande diffusion.

OU…

… il faudra le construire le congélo. Soluces classiques évoquées plus haut.

Mais ta démarche est correcte.

Régler le pb de l'énergie d'abord. Avant de mettre un doigt sur un article dans un catalogue et de dire "je veux ça", "il est beau".

L'énergie, et où trouver de l'eau pour boire, se seront les vrais pb du XXIè siècle.

Pour évaluer la conso d'un frigo ou d'un congélateur, il y a cela :

http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=33830&topic_id=22&st_row=16

J'en fait la promo de temps en temps.

Ton frigo actuel, c'est donc juste un placard.

Il faut le jeter. Comme tout ce qui est à bord et qui se trouve être inutilisable en mer et au mouillage.

Tu n'es jamais au port.

Enfin, c'est juste un point de vue.

@+

 12V ou 24V ?

Oui tu peines en élec !

Demande à un voisin de mouillage de te faire un cours général. Par petites doses.

La seule chose que ça change, c'est le diamètre minimum des câbles entre le parc de batteries et le convertisseur. Diamètre à diviser par deux en 24 par rapport à 12 puisque l'intensité sera exactement divisée par deux (câbles encore plus petits entre le convert et le congél, mais tu peux mettre des gros câbles partout).

En terme d'énergie véhiculée sur les câbles c'est toujours pareil en 12, 24, 230.

Évidemment le convertisseur doit accepter le 24V à l'entrée.

Aucun intérêt pour le congélateur ou le frigo. Il ne voit que la tension et l'intensité du courant en entrée ; cad le courant de sortie du convertisseur.

Convertisseur adapté ?

Je ne suis pas fort.

Il y a des conseils plus haut.

Simplement, note que l'article à 166 litres que j'ai indiqué au dessus présente une puissance de 130 watts. Lorsqu'il est en fonctionnement.

C'est rien du tout pour un moteur de compresseur.

D'ailleurs, 130 watts.

Si le congélo tourne 1 heure par jour.

130 watts x 3600 secondes = 468 000 joules par jour.

12 Ah par jour sous 12V.

0,13 KWh par jour.

46,8 KWh par an

Deux heures, etc.

jpla

On progresse.
Je vois que ce frigo/congelo, tu vas le construire.

J'achète le compresseur 24V, je le branche sur 2 batteries en série, je connecte à un gros panneau solaire dédié au 24V, j'ai bien un circuit 24V non ?

Là c'est OUI. C'est du tout 24 volts.

La puissance du compresseur sera donc bien à divisée par 24 pour avoir l'intensité ?
La même installation en 12V sera bien à divisée par 12 pour avoir l'intensité ?

Ben OUI.

Donc, le nombre d'ampère qui sortent des batteries n'est pas le même, si ?

Ben OUI, c'est pas le même.
Et c'est là qu'il faut comprendre le truc.

L'intensité du courant dans le câble, en ampères donc, on pourrait le traduire par "nombre d'électrons" qui circulent dans le câble.
Et un électron sous une tension de 12V, ça véhicule deux fois moins d'énergie que le même électron sous une tension de 24V.
Ou, en raisonnant à l'inverse, pour véhiculer une même quantité d'énergie, il faut deux fois plus d'électrons sous 12V que sous 24V.
Sous 12V, pour la même énergie, l'intensité exprimée en ampères (A) est double de l'intensité sous 24V.
Ton calcul plus bas est juste.

Le compresseur lui, il requiert la même puissance sous 12V ou 24V. Il y a juste un peu d'électronique qui détecte la tension et adapte selon (ou le réglage est manuel).
Donc sous 12V intensité double.

P=UI, si la puissance du compresseur est la même, I est divisé par 2 entre le 12V et le 24V, les câbles sont donc de moins grosse section, ça j'ai bien compris....Mais...

Exemple pratique :
Compresseur Danfoss BD35F, puissance 60 W/12V=5A   alors que  60W/24V=2,5A
Des batteries branchées sur ce compresseur seront elles vidées à la même vitesse dans les 2 cas???? Tel est ma question !

Ici faut encore suivre.

En terme de quantité d'énergie, puisque le compresseur mange pareil sous 12 ou 24 volts, l'énergie puisée dans les batteries est identique sous 12 ou 24 volts.
Par contre…
… Lorsque on exprime cette énergie en Ah (ampère.heure), 1 Ah sous 24V c'est pareil que 2 Ah sous 12V.
Là c'est dur, ja sais.
C'est parce que, pour les Ah, il y a une information implicite et conditionnelle. C'est la tension.
1 Ah sous 12V c'est différent de 1 Ah sous 24V !!!
Faut toujours y penser.
Pour l'instant c'est souvent pas grave parce que tout est en 12V (ou presque) pour le grand public.
Mais dans 10 ans on aura encore du 12V, du 24V, et énormément de 48V dans les bagnoles électriques.

Pour faire pratique :

Avec ton compresseur, sur ton circuit frigo 12 ou 24 volts.
Disons que tu as deux batteries identiques.
Sous 12V, tu vas les mettre en parallèle.
OU...
Sous 24V, tu vas les mettre en série pour obtenir la tension de 24V.
Tu lance le frigo.
ET…
Sous 12 ou 24 volts, elles vont être déchargées au même moment, après la même durée. Cause ce sont les mêmes quantités d'énergie dans les deux cas.
Juste intensité double, en ampères, sous 12V que sous 24V.

Si la machine mange 1 Ah sous 24V, elle va manger 2 Ah sous 12V.

Je peux expliquer mieux si utile.
Ou quelqu'un peut m'aider.

jpla

Bonjour Patetisa,
Considères ta ou tes batteries comme des réservoirs d'énergie. L'énergie en courant continu (batterie) peut être considérée soit en Ah, soit en W ou kW. C'est pareil puisque P(W) = U (V) x I(A).
Pareil car une batterie 12v 100A de capacité = à une batterie 24v 50A car P est identique, la tension s'ajoute (mise en série des volts) mais l'intensité qui est consommée par la charge est la même.
Par contre, si tu as un circuit avec une batterie 12V 100A et de l'autre une batterie (ou deux en série) de 24V 100A, tu auras le double de puissance disponible à décharge égale.
Pour les Kw exprimés par les fiches techniques obligatoires posées sur les appareils, ces Kw sont la puissance consommée en 24H ou sur un an avec des mois de 30 jours et un temps de marche normalisé à une température extérieure normalisée, mais c'est une bonne base de calcul de conso.
Concernant le convertisseur il faut savoir que plus il est chargé, plus il a de rendement absolu. Un convertisseur de 2Kw utile a un rendement médiocre s'il alimente un ordinateur ou une Play Station parce qu'il consommera pour lui plus d'énergie que ce qu'il donnera à la PSP. Par contre, s'il est chargé par une machine à laver, un frigo, l'ordi, la machine à coudre, il tournera pareil (sauf à dépasser ses capacités de puissance), mais les pertes dues à sa convertion seront minimes par rapport à la puissance délivrée. Son rendement sera identique (par ex. 90% ou 10% de perte), mais par rapport à 1,5kw de restitué, ce n'est pas grand chose.
 

Pour le cablâge d'alimentation, plus les câbles sont gros, meilleur est le rendement puisqu'il y a moins de perte en ligne par effet joule et résistance (même minime) dans les câbles. De la même façon, si il y a trop de connections, rajout de fils connectés à la "bricolo", plus il y a de perte par résistance de contact.
Edit : Ton frigo tri-mixte est donné pour 12V et 7A soit 2KW, normal car 12x7x24(heures) = 2016 watts en courant continu
en 220V et 0,4A il est donné pour 2KW aussi car 220x04x24 = 2112 watts à cause du cosinus Phi (on est en courant alternatif) qui est la perte induite entre le déphasage de U et celui de I, mais on s'égare !!
 

Youpie!!!
Je ne pensais pas que ce post allait tant déchaîner les passions.
Je vais essayer de donner quelques orientations, plus ou moins dans l'ordre des réactions qui précèdent.

Solive, le 06 dernier:
Oui, la différence entre AGM et GEL est principalement une question d'épaisseur de plaques, comme la différence que l'on peut faire entre une batterie conventionnelle "camion" (démarrage) et une batterie "Clark" (traction). Les batteries AGM et GEL restent des batteries au plomb, étanches, à électrolyte gélifié dans un matelas synthétique (Agglomerated Glas Mat). Bon, chaque distributeur y va de sa petite interprétation, mais dans les grandes lignes, on se situe par là. Maintenant, je donne mon humble avis et chacun est libre de prendre des AGM en batteries de servitudes. Cela va très bien fonctionner. Mais j'insiste sur le fait que, sur un voilier, j'estime que le minimum est de l'équiper en batteries étanches.

Jpla, le 06 dernier:
Je prends mes batteries chez VICTRON. www.victronenergy.com . Qualité / prix raisonnable. Je recommande le bouquin en ligne "l'électricité à bord". Une brique, mais vaut franchement la peine. En plus, il y a les prix en ligne.
Tiens, je voulais ajouter une remarque: je ne sais plus où j'ai lu cela, dans un des posts: MASTERVOLT est néerlandais (et pas américain), comme VICTRON. Suite à une divergence de vue, un des ingénieurs de chez VICTRON a créé sa propre boîte, MASTERVOLT. Personnellement, même si Reinout Vader a son caractère, j'aime sa philosophie. Tout n'est pas parfait, mais le matériel est solide, fiable, abordable et en général, facile à monter. En plus, ils ont un sacré SAV. Chez VICTRON, on ne pinaille pas dans la choucroute comme chez "tuuuuuuut".
Dans ton analyse précédente, une fois le 12V / 100A général enclenché, je ne m'occupe plus de rien. Le système se démerde, parce que l'alimentation du 12V passe par le thermostat du fridge. Lorsque la t° basse est atteinte, le thermostat s'ouvre et coupe l'alim du gros relais 150A, coupant l'alim du convertisseur. Ce dernier ne consomme donc plus rien. Dès qu'il y a demande, le thermostat se ferme, alimente le gros relais qui autorise l'alimentation du convertisseur et aussi déclenche la temporisation du RTMF qui, 10 sec + tard, autorisera la fourniture du 110 ou 230 après stabilisation du convertisseur.

Patetisa, enfin....
On ne s'occupe pas de tension, sauf artérielle. T'as besoin de boire 10l d'eau (ou de whisky); que ce soit au verre ou au seau, il te faut ces 10l. Au seau, tu vas en foutre à côté = rendement du convertisseur. Donc, avec ce que tu vas foutre à côté, il te faudra plus que 10l. Au verre, c'est le 12V, au seau, le 230. En fait, c'est comme si tu te servais au verre, tu vides tes verres dans un seau et là, tu bois au seau! Et t'en fout à côté.... Le comble, c'est de verser tes verres dans un seau, puis du seau, re remplir les verres pour enfin les boire! Ca va être joli dans ton carré!
Un frigo "travaille" (te fais ch...) environ 6 à 8 heures par jour, suivant son isolation et le différentiel de t° entre l'extérieur et ce que tu veux obtenir à l'intérieur. + 30 dehors et - 18 dedans te coûteras plus cher que + 5 dehors et - 9 dedans. La seule solution c'est isoler, isoler, isoler et encore isoler. Puis aussi, éviter de perdre ce que tu as péniblement accumulé: donc, impératif, ouverture par le dessus. A la limite, n'hésites pas à mettre une couverture sur ton frigo, sans empêcher la ventilation. Ma mère faisait cela (à la maison, les gars, à la maison) et son surgé consommait 25 à 30% de moins! Un frigo à chargement frontal est une hérésie, surtout là où on demande de consommer le - possible: dès que tu ouvres la porte, ton froid prend un malin plaisir à se faire la malle.
Ceci étant, il n'y a pas de formule magique. Avec le froid, on est dans l'empirisme total. Demain + 30 frigo vide et après-demain + 35 firgo plein, les données ne sont pas les mêmes. Et tu consommeras vraisemblablement moins dans la deuxième hypothèse.

Jpla, 08.12:
OK pour le principe de réduction de la section du câblage. Quand tu passes d'une installation en 12 vers une install en 24, ne perds pas ton temps à remplacer tes câbles: ça va te coûter un pont pour des cacahuètes. Si ton install est en 24, garde-la précieusement. Ceci étant, en 12 ou en 24, j'alimente mes groupes froids en 6². Sans discernement. Maintenant, pour un guindeau, à la rigueur, ou un propulseur, certes, certes, là je commence à calculer, mais pour un groupe froid.... 6².

En général:
Bateau en 12V? groupe froid en 12V et plaque eutectique. Le moins cher, le moins emm.....t, le plus simple, le plus efficace.
Bateau en 24V? groupe froid en 24V et, idem.
Vous êtes tombé amoureux d'un frigo/surgé (pour les glaçons du Pastis) en 230? Convertisseur 12 ou 24 vers 230, mais au moins DEUX fois la puissance du groupe froid!!! Avec fonction éco ou le système que j'ai exposé plus haut. Mais, sur un frigo acheté dans une grande surface, va falloir adapter.
Combien ça consomme? Personne ne peut le dire avec précision. Cela dépend de combien de fois tu vas chercher tes glaçons pour ton Pastis, et si t'y as mis de la bouffe ou si c'est que pour les galçons. Si tu ouvres par-dessus ou par devant.
D'expérience, frigo à +4° + congél à -10°, 80l ensemble, chargement par-dessus, très bien isolés, 200 à 250Ah par jour à t° extérieure autour des 30°. Une éolienne D-400, 400W pointe de panneaux solaires, 550Ah de batteries, le groupe ou à quai tous les trois jours. Bon, on ne regarde pas et c'est pour 6, apéritif 5 x jour.....

Patrick

Papetisa, je te donne plus haut la réponse à ta question, à savoir que tu dis :
Alors, en toute logique d’après ce que tu m’expliques par rapport aux Ah, dis moi si je me trompe avec cet exemple, j’ai 2 batterie de 75Ah.

- Je les branche en parallèle, j’ai alors du 12V et une réserve de 150 Ah

- Je les branche en série, j’ai alors du 24V et une réserve de 75 Ah?
C'est OUI !

Patetisa a écrit :
COOL T'as vu comment je me balade en electricité...

Et pour l'histoire des joules et des watt.seconde?

 Rhââââhhhh... le Boulet !
"C'est curieux, cette manie qu'on les marins à faire des phrases" (C), (R), (TM) Audiard in "Les Tontons Flingueurs'.
Il y a une fourchette dans les unités de temps mais le raisonement est bon.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Watt

pas eu le temps de tout lire mais je me souviens qu'un pote avait monté un frigo de maison dans son bateau, gros problème au démarrage car puissance de lancement entre 3 et 4 fois plus importante que puissance de fonctionnement. Faut un gros convertisseur sérieux, probablement en vrai sinus car moteur électrique sensible et bien entendu des batteries qui suivent.

Excuse si sujet déjà traité mais quand c'est trop long sur des détails je saute à la fin.

Patetisa a écrit :

j’ai 2 batterie de 75Ah.
- Je les branche en parallèle, j’ai alors du 12V et une réserve de 150 Ah
- Je les branche en série, j’ai alors du 24V et une réserve de 75 Ah?
Si c’est ça, je viens d’apprendre un truc hyper important. Ne me dites pas que j’étais le seul à ne pas savoir ça quand même???

C'est bien ça.
Mais regarde encore comment c'est tordu...

Les deux batteries montées en séries ça te fait un parc en 24 volts. Très bien.

Tu tires dessus 25 Ah.
Reste 50 Ah, sur ce parc sous 24V.

Débranches les deux batteries.
Reste deux batteries de chacune ?? Ah sous 12V.

Qui trouve ??

C'est spécieux, non ?

-----

Les Ah ça marche dans le monde fermé du 12V, le monde fermé du 24V, etc.
Dès que tu circules dans le monde des tensions, ça dérape.

Les batteries 12V ne sont presque jamais sous 12V. Vides, elles sont à 10,8V, en charge on leur fait supporter jusqu'à 15V selon les types ou la phase de la charge.
Le chargeur de quai est sous 230V.
Un panneau solaire génère du 19V.
L'alternateur de l'hydrogénérateur de Watt&Sea génère du triphasé sous 40V (je discutais hier avec eux au salon).

Exit Ah pour suivre la chaîne énergétique.
Vive le retour du joule ; unité de quantité d'énergie indépendante de la tension électrique.
En fait, les factures de gaz sont déjà en KWh ; unité de quantité d'énergie d'autant plus indépendante de la tension vu que c'est des m3 de gaz.
Le KWh prendra sans doute le pas sur tout le reste. À terme. Enfin peut-être.

Pour la bière, nous sommes deux ou trois ici à la mériter.
Nous viendrons...
... lorsqu'elle sera fraîche, Patetisa.

Jpla, j'aime bien tes théories. D'accord dans le principe. Faisons simple stp. Déjà que Pat fait un blocage avec l'éléctricité, ne lui compliquons pas la tâche.
Reprenons: 1 Watt = 1 Volt x 1 Ampère. Pour le moment on ne s'occupe pas de courant continu (CC ou DC en anglais pour Direct Current) ni de courant alternatif (AC pour Alternative Current - en français, CA ne s'utilise quasi pas). On va calculer à la louche, parce que personne ne sait où nous sommes, sauf....
Qu'avons-nous comme base? 12V si j'ai bien compris. La base de travail est là.
Combien va consommer le frigo? C'est ici que personne n'en sait rien. Comme je l'ai dit plus haut, cela dépend d'un nombre incalculable de facteurs, dont la quantité de glaçons qu'il veut en tirer à l'heure de l'apéro. Combien d'apéros par jours et combien de temps dure chaque apéro? Autant de questions auxquelles il n'est pas possible de répondre avant que nous ne soyons à bord pour constater le bien fondé des informations que nous lui avons prodigué. Comme de l'isolation. Point CRUCIAL!!!!
Pat, si ton installation de base est en 12V, reste en 12V. C'est ce qu'il te coûtera le moins cher. Si elle est en 24V, reste en 24V.
Si ton frigo tire 120W pour faire simple, en 12V il va pomper 10A de tes batteries 12V. S'il est en 24V, il n'en tirera que 5 de tes batteries en 24V, mais il a tjs besoin de ses 120W. Que tu boives ton whisky dans un verre à liqueur ou dans un verre "long drink", s'il te faut ta dose par jour, ce sera plus ou moins de verres. Le résultat est le même. T'as besoin de ta dose. Seul le débit change. Les Ampères correspondent au diamètre du tuyau, les Volts à la pression.
Tu veux remplir une piscine (ou la vider) pour une certaine quantité d'eau en un certain temps; avec un gros tuyau, tu n'as pas (trop) besoin de pression. Si le tuyau est petit, tu devras mettre de la pression dedans.
Il te faut une quantité d'eau plus ou moins déterminée. Point. C'est la conso de ton frigo: par exemple 120W. Tu n'as pas le choix de la pression: par exemple 12V. Il te faut un tuyau d'autant de diamètre, parce qu'acceptant autant d'Ampères. Le diamètre de ton câble, aller et retour, doit être capable de véhiculer les 10A nécessaires, plus les pertes en lignes. Le diamètre de ton câblage est directement proportionnel au nombre d'Ampères que tu veux faire passer dedans, tenant compte que, moins il y a de pression (les Volts), plus tu auras de pertes de charge en ligne (chute en ligne).
Certes, admettons que tu places une pompe pour faire monter la pression: c'est un convertisseur qui, de 12, te porteras la pression (en Volts) à 230V. Tu peux réduire le diamètre de ton tuyau, puisque les Ampères vont diminuer: en effet, 120W en 230V ne fait que 0,5A, grosso merdo (formule plus haut: 120W -:- 230V = 0,52A). Mais tu dois donner à bouffer à ta pompe = rendement du convertisseur.

Suite. Ta piscine, ce sont tes batteries. Tu ne peux JAMAIS les vider à moins de 50% pour des batteries standard (électrolyte liquide) voire 80% pour des GEL ou AGM (voir l'excellent site www.batterie-solaire.com). Mais, après, ou pendant, il te faut garder à niveau puis remplir cette piscine à électrons!!! L'idéal, est que cette piscine ne serve que de tampon. Au moins tu en utilises, au mieux cela sera pour ta piscine à électron. Tout ce que tu auras enlevé de ta piscine, tu devras l'y remettre, PLUS 10%!!! en moyenne à 20°C et en C20 (20h de décharge). Je complique un peu: avec les 10% tu compenses l'"évaporation" naturelle de ta piscine à électrons. Pour Jpla, je suis dans les normes généralement admises, grosso merdo, encore une fois. D'accord?

Je prends mon catalogue de chez REYA à Cannes (www.reya.com - en ligne) P.398, j'ai un compresseur ND35 avec condenseur extérieur (sous la coque) qui peut gérer jusqu'à 200l: puissance demandée: entre 42 et 59W / 12-24Vcc. Mais combien de temps par jours? Ni toi, Jpla, ni moi, Patrick, ne sommes en mesure de le dire. Il nous faut d'abord le volume du frigo, le type et l'épaisseur de l'isolation (au plus y'en a, au mieux c'est, mais si Pat en met trop, y'aura plus de place pour les glaçons; du coup, je ne viens plus tiens, na....). A ce moment, nous sommes cons frontés à la t° extérieure et à la fabrication des glaçons. Et puis, Pat, tu comptes faire ton ouverture par le haut ou par le bas?
Partant de là, c'est-à-dire de rien, je vais compter que le compresseur va tourner 8 heures par jour. 60W x 8 heures cela fait 480W de consommé (pas de potage) par jour au minimum. 480 -:- 12V = 40A par jour de vidange de piscine à électron. Pour compenser cela, il faudrait au moins 500W (les fameux 10%) de panneaux solaires sous de belles latitudes. Donc, une batterie spécifiquement dédiée au frigo devrait faire AU MOINS 80Ah (tenant compte qu'on ne peut en sortir que 50%). 80Ah, cela veut dire que cette piscine à électron sera en mesure de délivrer 80A par heure, mais comme nous sommes en norme C20, cela veut dire que dans le meilleur des cas elle pourra débiter ses 80A sur une période de 20 heures, c-à-d 4A par heure. Bon, nous avons un con presseur qui nous bouffe 60W, ce qui nous donne 60W-:-12V= 5A nominal. Batterie trop petite. On passe en C16. Pas bon. A l'école, mon prof me disait que l'on ne divisait pas des vaches par des pommes. J'ai demandé comment il faisait alors pour diviser des Watts par des Volts. J'ai pris une colle et j'ai fait un blocage. Mais moi, je suis presque guéri. Un peu plus tard, j'ai découvert les VA (Volt-Ampère). Je recommence: C20 que multiplie 5Ah cela fait 100Ah (là, j'ai multiplié des fraises et des cochons...). Si rechargée quasi en continu. Et moi, bêtement pour ne pas être emmerdé, je DOUBLE la capacité de la batterie dédiée: 200Ah. Mais, mais, mais,... Faut charger ça! Donc, un chargeur adapté, entre 20 et 40A RIEN que pour cette batterie là. Mais là, on va vers un autre fil, déjà abordé, entre autre avec Jpla. Voir "Batteries".
Puis, il faut la caser cette batterie, y connecter tous les câbles nécessaires; si elle entre dans la bergerie après les autres, veiller à ce qu'elle soit TOTALEMENT isolée des autres. OK, le négatif peut être commun, mais surtout pas les positifs. Tout cela est un autre pbm.

J'ai donné cours du soir pendant  3 ans. Mes élèves m'aimaient bien. J'aime bien les choses simples. Quand un truc est comprenu, on peut passer à plus moins facile. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde. Mais, tu me plais, Jpla... On peut se faire un post à deux.... Et avec d'autres "Sparky"....

Bonne nuit et bonne journée.
Patrick

Pour Xlkko1,

Analogie :
Ce que j'ai préféré dans tes discours, c'est la succession d'analogies avec le verre, le seau, la citerne. Je sais, tu parlais d'une piscine. Mais je préfère citerne ; ça fait plus réservoir.

Théorie et bilan :
J'ai souvent lu, ici ou ailleurs, que l'ouverture de la porte du frigo est le principal facteur de perte de froid.
Le calcul montre que c'est faux (fil "Super Frigo Électrique").
Le calcul montre que les frigories sont d'abord perdues à travers les parois de la caisse. Le premier facteur c'est l'isolation des parois...
Un peu de calcul pour dégrossir, donc.
Ensuite, le frigo, je suis bien d'accord, il va falloir le construire. Ce sera plus concret.
Et après faire des mesures objectives. Faire le vrai bilan.

Pour Patetisa,

Une règle d'or en terme de pédagogie, c'est de se choisir un objectif étroit… et de s'y tenir.
Plus haut, je me suis choisi les ampères et les Ah. C'était ton premier souci.
Et j'ai un peu développé.

Mais tout ce qui est autour, je l'ai traité avec une grosse louche (j'y serais encore).
Et lorsque tu progresses dans les Ah, rapidement tu buttes sur tout ce qui enrobe. Parce que tu cherches à faire des liens et que ma louche est trop grossière pour te le permettre.

Mais c'est pas plus dur.

Je reviens juste sur les deux trucs les les plus flous, au post numéro 22 :

Ensuite tu multiplies l’intensité 0,074 (obtenue avec des Watt.seconde) par 24 pour obtenir ce qu’il consomme en une heure….? Pourquoi par 24 ??? (d’instinct j’aimerai multiplier par 3600 car il y a 3600 secondes dans une heure).? Là je bloque encore. Désolé…

L'intensité à 0,074 était obtenue sur la base d'une consommation annuelle d'énergie. Donc 0,074 si la machine marche 24/24 heures.
J'ai juste supposé que, dans le réel, elle marche une heure et reste à l'arrêt 23 heures.
Donc, pour véhiculer la même énergie, intensité fois 24. Puissance du compresseur aussi fois 24. Mais même énergie sur la journée.
C'était un choix arbitraire. J'aurais pu décider que la machine tourne 4 heures et reste au repos 20 heures. Dans ce dernier cas c'eut été fois 6.

Et quelle formule théorique appliques tu quand tu calcules la différence entre le 12V et le 230V, I*230/12 ?

Ça, c'est une règle de trois toute simple.
Regarde bien. Tu vas trouver.

OUIIIIEEE...ouiieeee,j ai la tete comme un pain de 6 kg et en plus   je n ai rien compris....normal je suis blonde et femme a la fois ....Juste un  mot pour vs dire mon combi Dakar Mastervolt  est en panne ...je suis restee longtemps en Mer et 1 er reflexe en arrivant en NZ mail a la maison mere en Hollande ..Reponse ....votre combi est obsolete....oupss ns ne reparrons pas ...oupssoupss 4 ans qu il a le combi ...et toi mec t es pas obsolete sur ton siege ejectable ????Je vais sur des forums et oupss angoisse Suis pas la seule ....plus de 4000 euros combi de 2005 pour s entendre dire Obsolete mais ...si vs voulez on peut vs le changer avec une offre commerciale ...et  donc mec ds 3 ou 4 ans a la 1 ere panne tu me sortiras ta nouvelle version obsolete ,,,,,En fait des que le combi est sorti du magasin .....   il est perime????  Est ce que je reve????

Bibi66,

Je vois à peine ce que c'est un combi Dakar Mastervolt !
C'est quoi en fait ?
Quoi ça fait sur ton bateau ?
Tu peux décrire rapidement ce qu'il y a avant et après ?

Pour comprendre.

Merci.

Attention Patetisa,

À cette heure-ci, je n'ai pas le temps de tout lire. Et surtout de tout répondre.
Alors je suis allé direct sur le texte en gras...

Congélo de maison : Ils annoncent 150000W/an
NON.
Ils annoncent 150 KWh / an, ou 150000 Wh / an !
Et c'est une quantité d'énergie.

Si tu écris 150000W/an
C'est une puissance et ça ne peut pas être par an.
C'est par seconde !
Et avec une machine d'une telle puissance, tu congèles toute l'eau du Golfe de Gascogne.
Wiki en français sous ce lien.
Wiki en anglais sous ce lien, plus complet.

Et je recopie un paragraphe du Wiki anglais dont le lien est ci-dessus (copier-coller)...

The terms power and energy are frequently confused. Power is the rate at which energy is generated and consumed.

For example, when a light bulb with a power rating of 100W is turned on for one hour, the energy used is 100 watt-hours (W•h), 0.1 kilowatt-hour, or 360 kJ. This same amount of energy would light a 40-watt bulb for 2.5 hours, or a 50-watt bulb for 2 hours. A power station would be rated in multiples of watts, but its annual energy sales would be in multiples of watt-hours. A kilowatt-hour is the amount of energy equivalent to a steady power of 1 kilowatt running for 1 hour, or 3.6 MJ.

Et surtout pas de désespoir.

Bibi66 a écrit :
OUIIIIEEE...ouiieeee,j ai la tete comme un pain de 6 kg et en plus   je n ai rien compris....normal je suis blonde et femme a la fois ....Juste un  mot pour vs dire mon combi Dakar Mastervolt  est en panne ...je suis restee longtemps en Mer et 1 er reflexe en arrivant en NZ mail a la maison mere en Hollande ..Reponse ....votre combi est obsolete....oupss ns ne reparrons pas ...oupssoupss 4 ans qu il a le combi ...et toi mec t es pas obsolete sur ton siege ejectable ????Je vais sur des forums et oupss angoisse Suis pas la seule ....plus de 4000 euros combi de 2005 pour s entendre dire Obsolete mais ...si vs voulez on peut vs le changer avec une offre commerciale ...et  donc mec ds 3 ou 4 ans a la 1 ere panne tu me sortiras ta nouvelle version obsolete ,,,,,En fait des que le combi est sorti du magasin .....   il est perime????  Est ce que je reve????

 

Salut Bibi66.
 Un peu HS, ce post. Ouvre en un autre si nécessaire, car ici, on est en plein dans les frigos, leur puissance, l'énergie demandée et à stocker, puis à convertir pour alimenter le frigo...
Déjà que c'est pas facile à expliquer à notre "boulet national" !
Sinon, ben tant mieux pour le futur acquereur du catamaran, vaut mieux pas acheter trop tôt et attendre les pannes pour avoir tout neuf !

Jpla a écrit :
Bibi66,

Je vois à peine ce que c'est un combi Dakar Mastervolt !
C'est quoi en fait ?
Quoi ça fait sur ton bateau ?
Tu peux décrire rapidement ce qu'il y a avant et après ?

Pour comprendre.

Merci.

 C'est un convertisseur-chargeur. Il y a pas mal de posts à ce sujet sur d'autres forums, et systématiquement, la société qui les produit "Mastervolt" renvoie une réponse sous forme de matériel obsolète... Ils ne veulent pas s'emm..., les Bataves !
http://forums.futura-sciences.com/electronique/410083-mastervolt-dakar-combi-panne-besoin-daide.html
http://forums.futura-sciences.com/electronique/410083-mastervolt-dakar-combi-panne-besoin-daide-2.html
 

Bref, une boite à éviter, apparemment...

Papetisa, essaie de ne pas trop mélanger et les unités électriques, puissances, tensions, ampères, etc...
Comme écrivent Xlkko1 et Jpla, essaie de formaliser en prenant des exemples simples, des chiffres ronds, mais surtout ne mélange pas de l'énergie et de la puissance, sinon, tu vas nager !
D'un autre côté, Papetisa, plus le parc batterie est gros, plus il faut (en fonction de la consommation prise sur ce parc) lui donner de l'énergie pour compenser, mais si un parc est gros, on aura plus de confort car plus d'ampères disponibles (idéalement 20%) de sa capacité totale afin de ne pas tuer prématurément les batteries en leur infligeant des décharges trop profondes. Il faut trouver le juste milieu entre tes besoins plus une marge de sécurité et de vouloir transformer son canot en champs de panneaux solaires.

Maintenant, pour un frigo moderne acheté en grande surface, le compresseur exige une alimentation alternative parfaite car il y a de l'électronique qui commande le moteur au démarrage (démarrage lent pour éviter les pointes d'intensité) et donc il faut un convertisseur PUR SINUS. Dan la chaîne des consommateurs qui part du parc batteries vers le frigo, il faut inclure le convertisseur car il n'a pas un rendement égal à 100%, et les câbles, sectionneurs, commutateurs ou connections ont aussi une perte à évaluer.

Dans ton projet, si tu veux construire un frigo, il te faut intégrer les pertes des parois, mêmes très bien (mais jamais parfaitement) isolées, car à chaque angle ou jonction de paroi, il y aura une micro-fuite thermique (je connais bien), ce qu'on appelle un pont thermique. Pertes aussi car il faut bien laisser passer les tubes de fluide qui vont aux échangeurs de la cuve frigo et de l'extérieur (air ou mer). Et pertes quand on prend quelque chose ou pire, quand on apporte quelque chose de chaud (à la temp. ambiante) dans le frigo. Mais si tu te lances à construire un frigo, prends un compresseur prévu directement pour le 12Volt, tu te faciliteras la tâche.
Perso, si j'avais de la place dans mon boat, je mettrais un A++ du commerce et un bon convertisseur alimenté par un parc correct de batteries rechargées correctement par solaire, géné attelée, éolienne ou autre.
Les messages ci-dessus sont vraiment bien vulgarisateurs, Xlokkl et Jpla sont de bons pédagogues mais je les surveille... !  J'ai pas voulu trop m'immiscer et devenir trop théorique.
PhilippeG

j ai vu tout ces trucs ...mais comme je n avais aucune reponse a part OBSOLETE...je me suis di que des specialistes de votre genre pourrait m aider un peu.....eh ben non.....coup de pied ds l eau c est rate.....Vs aussi vs etes OBSOLETES??????

Bonsoir Patetisa, ça va ?

Quelques réponses...

Maintenant, pour notre congélo, il s’agit de 150KWh/an. Ca veut dire quoi par an??? En extrapolant le raisonnement ci-dessus on dirait que cette énergie peut faire tourner une ampoule (balèse) de 150KW pendant une heure, de 75KW pendant 2 heures, de 75W pendant 2000 heures, etc…Juste?

OUI !
Et avec une ampoule de 150KW, si on la monte dans un phare à Ouessant tu vas en voir le halo depuis ton mouillage !!!
Où ça déjà ton mouillage ?

Mais du coup, comme ils parlent de KWh/an d’énergie, ne peut on pas en déduire que c’est 150KW/an de puissance??

NON !
Puissance c'est par seconde !!!
Restons-en là.
Toutefois...
Tu n'as pas tout à fait tort.
Car les puissances c'est par seconde, parce que c'est un débit, un taux (rate dans le texte plus haut)... mais surtout parce que c'est défini comme tel par CONVENTION.
On pourrait dire la Loire transporte XX millions de m3 d'eau par an. Mais on dit elle a un débit de 100 m3/s.
Restons-en là. Si on fait autrement, c'est sûr, on va se noyer.

Et il fait soleil sur ton mouillage ?
Ou c'est le nouveau phare d'Ouessant que tu vois ?

Oui, j'ai vu, et je vais le taquiner.

Coucou la compagnie du froid.

D'abord, pour répondre à Bibi66, oublies MASTERVOLT. Ils ont fait le choix de concevoir des appareils "full" électronique et "on" en arrive au même résultat que pour les téléphones portables (GSM), ordinateurs personnels (PC -Personal Computer) et autres i-Pod: à peine sortis ils sont démodés. Oui, ton DAKAR est obsolète et ils ne le répareront pas. Ainsi va MASTERVOLT. Va voir chez VICTRON, ils ont d'excellents produits, moins chers et bien plus fiables. Le seul truc qu'ils ont refusé que je leur renvoie (je distribue et installe les produits et n'ai quasi jamais de retour) était un vieil onduleur à courbe carrée qui avait 17 ans.

Patetisa.
Dans la conception d'une batterie, on tient compte du temps qu'il faudra pour en prélever une partie de l'énergie. Les batteries typées démarrage, comme les batteries AGM (clin d'oeil à Jpla), sont fabriquées dans le but de pouvoir délivrer leur énergie en un laps de temps très court. Les batteries "traction" sont fabriquées dans le but de délivrer leur énergie en un temps bcp + long (GEL Deep Cycle). Restons-en là, Jpla, pour le moment.
Ici arrive cette fameuse norme "C". Je ne sais absolument pas ce que veut dire ce "C", et je m'en fout un peu, voire bcp.
Une batterie typée C5 pour X Ah est une batterie qui, à 20°C sera capable de délivrer la totalité des X Ah disponibles en 5 heures. Si cette batterie est déchargée en 4 heures, elles ne pourra délivrer que X Ah moins quelque chose. Si cette batterie est déchargée en 6 heures, elle pourra délivrer X Ah plus quelque chose. Et elle souffrira moins. Donc durera plus longtemps. Durera plus longtemps parce que, nous l'avons déjà vu, une batterie mourra d'autant plus vite qu'elle subit un plus grand nombre de cyclages.
Donc, au moins on vide une batterie, au plus longtemps elle vivra. D'où ma réaction d'électricien prudent: "J'ai besoin de 100, je mets 200." Certes, cela va me coûter plus cher au départ, mais je vais être gagnant à long terme. Parce que je déchargerai ma batterie largement en deça de ses limites. Donc elle aura besoin de moins de cyclages.
Si on prend le cas d'une bonne batterie GEL DC, on est au minimum en norme C20. Certaines vont même jusqu'au C100. Mais là, faut être sûr de son coup. Une 200Ah en C100 pourra délivrer 2A pendant 100h. Et 1A pendant.... 220h environ. Et 4A pendant 45h.
Pour en revenir à tes calculs et analyses repris plus avant, on est dans le bon, toujours grosso merdo.
Frigo A+++ de chez Auchan ou 12V à condenseur sous la coque, mon choix est fait depuis longtemps. Mais c'est MON choix.
Pour en revenir aux batteries AGM, Jpla a eu raison de me corriger: la technologie de ces batteries fait qu'elles sont adaptées aussi bien à la traction qu'au démarrage.
Il est clair aussi que si tu vides 40Ah d'une batterie de 75 ou d'une batterie de 200, il faudra de toute façon y remettre 44Ah. Les fameux 10%. MAIS, ta batterie de 75, tu l'auras pompée à moitié, tandis que  de celle de 200, à peine 20%. Donc, tu la tiendras plus longtemps et tu as de la marge au cas où.... Mais tu devras toujours remettre 110% de ce que tu as prélevé. Comme à la banque.
Et Jpla a aussi raison d'insister sur le fait que les pertes par défaut d'isolement sont effectivement grandioses. Je n'avais peut-être pas suffisament insisté moi-même là-dessus. Ceci n'empêche qu'une ouverture par-dessus...... Ne perdons pas de vue que Diogène a constaté que l'air froid est plus dense que l'air chaud. Et que personne encore n'a pu le contredire.
Tu parles de prévoir une batterie et tes panneaux rien que pour ton frigo. Tu comptes ouvrir un restau?
Un peu communiste à ce niveau (et uniquement à ce niveau), je ferais profitter tout de tout.
Attention cependant, voir plus avant mes réflexions quant à l'ajout d'une batterie neuve au milieu d'un banc usagé: le loup dans la bergerie. C'est tout "kaput" vite fait.
Puis, la charge de cette batterie.... Autre question. Comment expliquer? Je ne suis pas théoricien..... Plutôt généraliste-empiriste. Tu sais quelle différence il y a entre un généraliste et un spécialiste? Le généraliste sait rien de tout et le spécialiste tout de rien!
Ben, entre 10 et 20% de la capacité totale à charger, en Ah. 600Ah de banc à charger? Entre 60 et 120A de chargeur. En chargeur HF on peut descendre à 7,5%. Philippe G a raison. Dur, dur, mais "c'est comme ça!" Comme aussi, pourquoi, en CC, le câble négatif peut être d'un pas inférieur au câble positif dans un système? Eh bien, JE NE SAIS PAS ET N'AI TOUJOURS PAS PIGE!!!!! Ton frigo exige en théorie du 2,83²mm? Avec du 2,5², "ça va pas aller". Avec du 4², ça va chauffer. Mets du 6², tu seras tranquille! La théorie, c'est quant on peut tout expliquer et que ça ne marche toujours pas. La pratique, c'est quand ça marche mais que personne ne sait pourquoi. Ben, moi, je suis très "pratique".
Redite: www.victronenergy.com / dowloads / électricité à bord. Une brique, mais c'est instructif. Gratuit. Prévois une rame de papier si t'imprimes.

Allez, bonne nuit à tous.
Patrick

www.victronenergy.com/fr

J'ai oublié un détail:
Xlokk: nom du sirocco en maltais.
Le 1 derrière, c'est parce que ce p.... de site demande 6 digits.....

Nul en informatique, je n'ai évidemment pas essayé en mettant un espace à la place du 1........

Patrick

www.yachtelec.com

Merci xlokk pour ta reponse....tu vas pas ds la facilite.......Sur que j avais deja oublie les Obsoletes de MASTERVOLT .....mais penses tu que je puisse le faire regarder ou ca ne vaut vraiment pas le coup  Un electronicien pourrait il arriver a detecter le transistor defaillant???je suis actuellement en Nouvelle Zelande .....Heppp pour les autres j ai sur le BB un congel maison ....qui marche tres tres bien.....

  Autre question ...dis moi si je pourrais me procurrer le shema electrique ???de ce type d appareil ...pas pour moi tu l as bien compris ...mais pour le captain qui commence a etre tres nerveux ---

Bibi66 a écrit :
Merci xlokk pour ta reponse....tu vas pas ds la facilite.......Sur que j avais deja oublie les Obsoletes de MASTERVOLT .....mais penses tu que je puisse le faire regarder ou ca ne vaut vraiment pas le coup  Un electronicien pourrait il arriver a detecter le transistor defaillant???je suis actuellement en Nouvelle Zelande .....Heppp pour les autres j ai sur le BB un congel maison ....qui marche tres tres bien.....

 

 Salut BB, le schéma, tu ne le trouveras pas, je ne pense pas, par contre, essaie de voir sur place, en NZ, si une boite faisant de l'électronique peut trouver la panne. Un convertisseur 12/220 n'est qu'un onduleur un peu plus compliqué, et encore. Possible qu'il y ait une paire de transistors ou de thyristors HS, ils ne valent pas grand'chose, ce qui coûtera, c'est le temps passé à les trouver. Regarde dans la marina ou alentour.
Philippe

Patetisa a écrit :
Salut Philippe!

Nous sommes bien d’accord, plus le parc est gros plus on a d’ampère disponibles (jusque là ça va c’est pas trop compliqué). Des Ampères ou des Aheures, hahaha?! Pour le mix énergie-puissance, W, Wh, Volt et VoltAmpères, Joules, A et Ah, pour l’instant je (sur)nage encore, tant que je ne coule pas…..Qui sait, avec un peu de patience je finirais peut être par marcher sur l’eau…

Tu dis aussi que plus le parc est gros, plus il faut lui donner de « l’énergie » pour compenser. Là ça ne va plus…Que tu prennes 40 Ah sur un parc de 150Ah ou sur un parc de 300Ah, c’est quoi la différence? Pour moi il faudra bien remettre 40Ah dans les 2 cas, non??

Pour le reste, je suis tout à fait conscient des pertes thermiques sur des volumes de froid, de la décharge des batteries, des pertes sur les câbles en fonction de leur section, des pertes aux coupes circuits et autres interrupteurs, pas de problème de ce coté, j’ai des petites connaissances indispensables quand même. Je suis aussi conscient que les convertisseurs ont un certain rendement et qu’un Pur Sinus est bien mieux construit et bien plus adapté à tout ce qui est électronique, etc....
Mes questions sont bien plus complexes que ça. (Par exemple, je t’ai concocté une petite question spécialement pour toi: A quelle % de sa puissance maximale un convertisseur a-t-il le meilleur rendement?? 50%, 70% 100%? Pour ton frigo en 220V, tu mettrais quelle puissance de convertisseur, 700W, 1000W, 1500W? Et pourquoi?)

En tout cas, toi, tu mettrais donc un congélo A++ en 220V dans ton boat si tu avais la place, la question que je pose prend donc tout son sens si un connaisseur en électricité se ferait cette installation là!!!!!!!!!! En tout cas tu ne nous expliques pas pourquoi tu ferais ce choix!? Ca m'interresse!

As tu fais des calculs approximatifs pour savoir ce qu’il te faudrait comme surface/puissance de panneau solaire, comme éolienne, comme litres de gasoil, et si oui, les as-tu comparés avec une installation bateau 12V plus "classique"?

Si tu ne les as pas fais ces calculs, tu peux nous aider à les faire si ça te tente?

Ca commence avec ce congélo 220V A++ Darty à 150KWh/an à comparer avec ce compresseur 12V de 60W tournant 8 heures par jour….

 

Plus le parc est gros, plus on a d'ampères dispo, et rapporté à une heure, des A/h! Ne confond pas Ampères, courant qui est tiré vers les consommateurs et Ampères/heure, courant divisé par le temps. 20A consommés en 20h donnent 1A/h, mais la batterie a perdu 20A de charge par rapport à sa capacité. Et 20A consommés en deux jours donnent 0,84A/h, mais c'est toujours 20A d'enlevé à ton parc et qu'il faut rendre !
Tu devrais savoir qu'une batterie, lorsqu'elle atteint la tension dite de floating (en français, temps d'attente), n'est pas rechargée à 100%, et qu'il lui faudra beaucoup plus de temps pour être réellement chargée, d'où le problème d'un gros parc qui, si on lui prend 20%, il faudra lui rendre ces 20%, et comme le parc est gros, il faudra du temps... Il y a aussi le phénomène de "cyclage" d'une batterie.
Si on pique 10% à une batterie et qu'on la recharge, puis qu'on lui repique 10%, et ce 10 fois, elle n'aura compté, dans sa petite tête de batterie, qu'un cycle de charge-décharge. Si par contre on lui pique 50%, là, elle comptera un cycle après deux pompages à 50% de sa capacité nominale.

Un convertisseur pur sinus donne la même (ou presque, faut pas déconner) image sinusoïdale qu'EdF, ce qui est parfait pour tout ce qui est électronique à bord, et il y en a beaucoup. Il est aussi plus cher qu'un convertisseur carré ou pseudo sinus. Pour ce qui est de son rendement, c'est à sa valeur nominale qu'il sera le meilleur. Un convertisseur est souvent donné ainsi (exemple): P. nominale : 1000w à 20°C, P. Max. admissible : 1450w pendant x temps, mais à PMax, la qualité de la sinusoide n'est plus bonne, les circuits chauffent trop, il s'écroule. Par contre, et normalement si le fabricant est réputé et surtout honnête, il donnera les caractéristiques et rendement max pour tel ou tel paramètre, y compris la température de fonctionnement (important !).
 

Pour un frigo, même s'il consomme 90w, je lui mets un 2000W, car je ferai tourner l'ordi, la MàL, la console PSP et tout ce qui demande du 220v, si possible en même temps, et je vais pas m'amuser à acheter un convertisseur pour chaque usage. 2Kw, c'est large ! Il existe de BONS convertisseurs qui s'adaptent à la consommation demandée et donc qui ont un rendement proche des 90% en moyenne.
 

Et pour le congélo, j'ai bien précisé si j'avais de la place ! Donc je ne m'amuserais pas à désosser un congélo pour prendre ses éléments et les mettre à la place de mon Frigoboat (exemple).
 

Pour les puissances de panneaux, éolienne, etc. Tout dépend, et c'est à toi de faire les calculs de conso du bord, de tes consommateurs et de les identifier en ajoutant toujours un facteur de sécurité de capacité de recharge ou de surconsommation. Le G-O comme générateur, j'oublie, ce n'est pas ma tasse de "T". Ca a plus de puissance dispo qu'un panneau ou une éolienne, en fonction du temps utilisé, mais c'est bruyant, cher en global (carburant, entretien, pannes...)
 

Le frigo de ton exemple est donné pour 150KWh/an.
Ca fait donc 150 000W:h/365=411W/h par jour et donc 17W/h
Celui de 60W sous 12V, c'est 60W ou 60W/h ?
Si c'est 60W/H, en 8h, il a consommé 480W.
 

Par contre, on ne sais pas combien de temps tourne un compresseur de frigo. Si il faut réellement 8h par jour, pour le frigo en 220v, on aura 136W, plus la conso et les pertes du convertisseur et 480W pour le compresseur en 12V.
 

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