Un spécialiste sympa de la réfrigération à bord. Le seul pb c'est qu'il faut être déjà du côté des Antilles. En revanche lorsque je
lui ai posé ce type de question j'ai eu droit à une réponse exhaustive et très professionnelle et de plus dans un temps record. Je
te mets le lien pour y aller voir éventuellement.
Il est bien évident qu'un frigo classique (type camping-car) ne peut avoir un rendement correct : dès que la température
ambiante est élévée (à 35° il ne fonctionne plus du tout) et à 25° il fonctionne sans arrêt : le refroidissement de l'évaporateur se
faisant au contact de l'air ambiant.
La seule et unique solution pour les pays chauds, c'est le vrais frigo marin : le refroidissement se fait par une circulation d'eau
de mer par l'intermédiaire d'une petite pompe à membrane. (et avant que cette dernière soit à 35°.... Il y a de la marge ! )
Le mien a 13 ans et nous a servi des bières fraîches pendant la canicule du 2003 sans broncher !
c'est évidemment plus cher qu'un frigo de camping comme on en voit sur beaucoup de bateaux... Mais c'est la seul solution pour
avoir du froid.
En général, on te livre le compresseur et la plaque eutectique ainsi que la pompe .... A toi de monter (ou faire monter) le tout :
pévoire un frigo à ouverture supérieure, bien évidemment, afin de conserver le froid à chaque ouverture.
Ne pas lésiner sur l'isolation du coffre !! +++ !
Bon courage
Il existe pas mal de modèles ou de marques, tu en a un chez Plastimo à 1580 euros...
Salut , j'ai eu pas mal de déboire avec le froid à bord, normal puisque j'ai 3 moyens de productions.
Un groupe attelé au moteur, refroidissement à l'eau de mer très efficasse, mais demande que le moteur tourne environ 2h par
jour, ce qui est beaucoup trop lorsqu'on est au mouillage sous les tropiques.
Un groupe 220 volts , refroidissiement via un serpentin qui baigne dans un liquide caloporteur,lui même en contact avec l'eau de
mer.Moins éfficasse,mais parfait pour les séjours au port.
Un groupe 12 volts monté à Trinidad avec refroidissement à l'eau douce car branché sur le réservoir d'eau via une petite pompe
transfer.Ce dernier fonctionne avec un bon rendement et consomme en moyenne 3 amps/h
Inconvènient, cout élevé (2000 $ environ l'an dernier)
Il est possible de bricoler ou faire bricoler une installation semblable en rajoutant un serpentin qui trempera dans un bidon ou
l'eau de la réserve d'eau douce circulera , mais dans ce cas il faut vider l'installation du gaz qu'elle contient , et la faire remplir
ensuite après avoir fait le vide dans les tuyaux.Possible et surtout beaucoup moins couteux.
Sur Hylas, j'étais équipé d'un frigo à compresseur Danfoss.. lorsque je me suis posé la question du refroidissement du
condenseur, je me suis aussi posé la question de l'efficacité. C'est vrai l'eau de mer est plus fraîche que l'air ambiant.. mais c'est
aussi très relatif. Sur un bateau acier, l'air des fonds est quasiment à la même température que l'eau..
Autre question?? quelles sont les consommations comparées, d'un coté un ventilateur qui refroidit le condenseur.. de l'autre
coté, une pompe électrique qui fait circuler de l'eau de mer pour refroidir le dit condenseur (G pas dit Con danseur!)
J'ai finalement opté pour le refroidissement à air:
- beaucoup plus simple.. pas de circuit de plomberie
- Bien meilleur marché: le coût du condenseur àir et d'un petit ventilo 12 volts est faible comparé au refroidissement par eau..
- consommation éléctrique d'un ventilateur "type Informatique" 12 volts : moins d'un ampère..
- en plusieurs années de navigation sous les tropiques.. (www.hylas.ws) j'ai toujours pu avoir les glaçons pour la Caipirina (bac
à glaçon VERTICAL)
Le refroidissement à eau de mer:
Inconvénients:
- une entrée d'eau de plus (et une évacuation)
- Installation onéreuse : vanne passe coque, tuyauteries et raccords, pour bien faire un filtre, une pompe à eau de mer (Cher)
- consommation de la pompe électrique élevée..
- risques : je n'aime pas quitter le bateau avec les vannes d'eau ouvertes
Avantages: meilleure efficacité, mais contre-balancée par une consommation électrique plus importante (pompe à eau)
Bien sur ces avis n'engagent que moi.. sur ce, je vais me préparer une petite Caipirina..
Dans la référence donnée par Chac un peu plus haut (http://perso.wanadoo.fr/refrigeration-marine/) figurent les deux ou
trois points qui permettent d'optimiser le refroidissement par eau:
- prise d'eau en parrallèle sur la pompe d'eau de mer de l'évier (pas de passe coque supplémentaire)
- écoulement de l'eau par la sortie évier (pas de passe coque supplémentaire)
- utilisation d'une pompe à eau de 24 volts (ParMax 4 ou Flojet 4, à 4 membranes) alimentée à travers un réducteur sans
perte à 5 Volts. La pompe consomme alors environ 0.5A et débite encore 2 à 3 fois le volume d'eau nécessaire au compresseur
DB50, et ne produit plus aucun bruit, avec une durée de vie de plusieurs décenies.
J'ai testé tout cela, le bilan est une consommation de 20 Ah sous 12V en 24 heures à 25°C ambiant et 6°C dans le frgo , 100
litres de volume bien isolé, porte non ouvert pendant la durée de la mesure. La pompe a eu besoin d'un simple changement de
membrane après 12 ans.
- Si on veut fontionner en circuit fermé au lieu d'utiliser l'eau de mer, cela marche bien en passant un serpentin d'échange
dans le réservoir d'eau douce du bateau. Encore plus simple : en utilisant simplement un bidon de 30 litres d'eau douce en
circuit fermé sur le compresseur. L'eau ne sera pas utilisée en boisson (elle ne peut être garantie potable à cause de sa
recirculation !) , et sera considéré comme une réserve de catastrophe. Testé avec succès par 30°C sans augmantation de
consommation électrique du frigo.
je peux te donner la solution la plus simple à mon avis;je n'ai pu la tester que durant 2ans et demi,ayant perdu mon bateau sur
un recif entre Recife et salvador de bahia!!!
Bref,j'ai pu tester ce systeme de refroidissement par eau de mer sans aucun soucis ,meme en 2003 ou aux baléares l'eau était
aux environ de 28°C et le cagnard etait de rigueur,de meme au bresil,glaçons assurés tout le temps avec le petit compresseur
Danfoss qui equipe la plupart des frigos de bateau (je suis frigoriste):le truc est bete comme choux ,il suffit de trouver un
frigoriste sympa qui te fera la modif à moindre cout!
Pour ma part j'ai tout simplement eliminé tout le systeme de condenseur à air(un peit radiateur avec ventilo)par un tube de
cuivre de 3/8 qui traverse la coque via un passe coque en laiton(eviter le plastique qui offre une mauvaise adherence);une
petite boucle de 20cm(soit40cm aller retour)sous la coque,pas besoin de mettre d'anti fouling dessus car le cuivre est un repulsif
pour tous les parasites,ne pas isoler la partie du tuyau qui est dans la coque permet d'augmenter la capacité de
refroidssement,cela permet d'utiliser le frigo meme hors de 'eau,par exemple lors d'un carénage,attention de verifier toute fois
que l'evaporateur arrive à faire son office...tu noies le passage du asse coque dans de la resine epoxiavec un peu de charge
pour augmenter la souplesse de la resine et tu complète l'etanchéité par du sikaflex ou equivalent...une petite touche de sika
pour fixer le tout à la carène pour eviter un eventuel arrachement,resultat garantit,il existe aussi des passe coque speciaux qui
incorporent un serpentin au contact de l'eau sans sortir de la carène mais,l'inconvenient est un moindre echange de tp°,un prix
bien plus elevé et un trou beaucoup plus gros dans la carène....En tout cas le plaisir d'avoir un froid tip top mérite ce petit
bricolage,j'ai testé cela pendant un an en mediterranée,et lors du carénage ,rien n'avait bougé,l'année suivante,j'ai fait le tour
de la de bleue;Corse ,Sardaigne Sicile,Grèce,Malte,tunisie,re Sardaine,retour en France ,puis Espagne,Maroc,Canaries,Cap
vert,et,helas pour finir au Bresil sans aucun soucis s ce n'est la destruction totale de mon Kirk,alors fait comme moi pour le
froid,mais pas de relachement aprés la transat,hein promis ?On se croie les maitres du monde parce qu'on "a traversé" et on
oublie la prudence car tout devient cool,faut pas!!!!Regales toi!!!
Le serpentin sous la coque est une bonne solution qui est proposee par plusieurs fabricants, mais ceux en cuivre sont reserves
aux bateaux naviguant sur les lacs et les fleuves, en eau douce.
Tous les modeles proposes pour la mer sont en alliage de cuivre et nickel (coppernickel).
Le cuivre ordinaire ne resiste pas a l'eau salee tres longtemps, et un jour le circuit et le compresseur sera rempli d'eau de mer,
ce qui est deja arrive a des bateaux ayant ete equipe sur les grands lacs.
Oui, le refroidissement par eau est théoriquement plus efficace que le refroidissement par air, dans le cas des Frigoboats. Sur
mon Lagoon 410 les unités Frigoboat sont cachées dans un caisson du carré où il est très difficile d'assurer une circulation d'air.
Alors que la circulation d'eau de mer, ça fonctionne bien.
Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus !!!
En effet, depuis un an que je suis parti de La Rochelle (Madère, puis trajet iles du Soleil, puis Guyane, Caraibes, Martinique, Iles
du Venez et ABC) les coquillages se sont mis peu à peu dans les tuyaux, jusqu'à les boucher pratiquement complètement...
Alors je demande à tous: SUIS-JE LE SEUL A AVOIR MES TUYAUX DE REFROIDISSEMENT PLEINS DE COQUILLAGES ?
Et je demande en plus: COMMENT EST-CE QUE JE ELS NETTOIE ?
Pour le problèmes de tuyaux bouchés par les coquillages ou autre, j'ai eu ce problème et la solution consista à remplir le circuit
avec de l'acide muriatique et de laisser tremper pendant au moins 2 h et plus encore si les coquillages sont très implantés.
Cet acide sans danger pour le cuivre et l'aluminium parvient à dissoudre les intrus.
Mon circuit de refroidissement frigo a aussi été bouché par les rèsidus de l'anode qui doit normalement exister quelque part sur
le circuit.Il faut donc penser à les changer. Je le fais maintenant chaque année systèmatiquement.
Ce développement de coquillages dans le circuit de refroidissemenent eau de mer du groupe froid m'intéresse, car je demande
l'installation d'un tel groupe sur un voilier alu en construction.
J'ai bien noté qu'il existe une parade avec l'acide muriatique (nom commercial ? et où le trouver ?) et surtout la nécessité
de procéder à des désentartrages réguliers (une fois par an au mimimum).
Existe-t-il un filtre en ligne en amont de la pompe de circulation d'eau de mer et n'est-elle pas suffisante pour limiter le
développement des coquillages dans le serpentin ?
Cette histoire de coquillages est une question à poser à l'adresse donnée en début de fil par un internaute ( http://perso.wanadoo.fr/refrigeration-marine ) qui pourra sûrement vous répondre, puisqu'il est en pays tropical.
C'est sûr qu'un filtre fin en entée ne pourra que faire du bien ...
Un filtre évitera probablement quelques ennuies, à condition qu'il soit très facilement accessible et fréquement nettoyé.
Dans les eaux chaudes tropicales, les petites bêtes se développent très vite.
Je trouve l'acide muriatique chez tout les bon Shipshandler, Dans le Caraïbes "Budget marine" en a dans tout ces point sde
vente en bidon de 1 litre et de 1 gallon environ 4 l
que le cuivre "ordinaire " se deteriore dans le temps c'est possible,cependant ,en 2ans 1/2,je n'est constaté aucune
corrosion,alors ,en admettant que cela se produise de manière perforante,cela risque fort de ne pas intervenir avant 4 ou 5
ans,donc, pourquoi ne pas avoir un UN 2eme passe coque tout pret a etre changé tous les 4 ans ou du moins lorsque l'on
constate une corrosion,ce n'est pas les occasions qui manque de le controler!!
car il faut quand meme constater le cout minime de la modif:1m de cuivre frigo 3/8,1passe coque laiton:maxi 15 ? à cela
s'ajoute une heure de main d'oeuvre d'un pro et une recharge de R134,allez disons 100 ? au black en France,et plutot bien
mooins ailleurs!!! soit 115 ? pour 4années tranquille!a compaperer avec le prix du fameux serpentin qui doit etre bien au
dela ,et qui de toute façon aura une efficacité moindre au mouillage car l'eau ne circulant pas l'echange de tp° sera moindre...
et puis le trou est beaucoup plus gros,de toute façon il doit etre possible de faire une boucle avec du cupro-nickel,mais pour cela
je n'ai pas d'infos à voir avec les fournisseurs...
Il est possible que le cuivre que vous avez utilise soit d'un qualite unconue de notre coté, mais les rapports d'expertise que j'ai
pu lire sur le sujet indiquent une destruction du cuivre utilise pour la fabrication de condenseurs aussi bien statiques qu'a
circulation, entre six mois et un an de service a l'eau de mer. Entrainant la destruction de tout le circuit et du compresseur qui se
sont remplis d'eau de mer. Alors que l'usage du coppernickel garanti un bon fonctionnement plusieurs dizaines d'annees. Mon
post precedent etait juste une suggestion pour indiquer qu'un bricolage pas cher peut devenir extremement cher. Un
proffessionnel comme vous peut sans doute prevenir ce probleme en remplacant la piece a interval regulier, mais ce n'est peut
etre pas a la portee du monsieur tout-le-monde. Une rapide enquete sur les moteurs de recherche du web pourra sans doute
vous donner les bons renseignements.
Oui, bien sûr; il y a un filtre en amont de la pompe. Mais ça ne protège absolument pas des coquillages. Le filtre, avec un grillage
fin, arrête des particules et les algues, mais ne peut rien contre les larves microscopiques de coquillages, qui passent le filtre et
vont se fixer sur la paroi du tuyau pour y grossir et prospérer en toute impunité.
Je crois effectivement que la solution acide muriatique est la bonne. (En fait c'est de l'acide chlorhydrique dilué).
Mais faut-il prendre des précautions pour la pompe à membrane ? Celle-ci tient-elle le coup ? (il faut utiliser la pompe du circuit
pour injecter l'acide dans les tuyaux...)
J?ai la facilité pour moi, frigoriste de profession.
La découverte des pompes à eau à débit variable (électronique) m?a amené à fabriquer mes condenseurs (refroidisseur des gaz
chauds) de mes deux compresseurs Danfoss (DB35F) avec 2.8 m de tube cuivre de pouce (6,35 mm) logé dans des tubes (inox
de 42 mm de diam).
La régulation du débit d?eau est assurée par une vanne à eau sur chaque condenseur (débit en fonction de la pression de
condensation)
L?intérêt principal de ce montage réside dans le fait que l?eau de refroidissement est soutirée des cuves à eau sanitaire (dite
douce, donc pas de problèmes de corrosion ni de bouchon dû aux algues ou autres)
et
restituée dans la (les) même (s) cuve (s).
Résultat :
la température du liquide (gaz liquéfié) est égale à la température de l?eau sanitaire d?où réduction de la consommation électrique.
Cela m?a permis de loger, mes deux compresseurs (frigo et conservateur négatif) dans la salle des machines sans craindre la
température ambiante avec un Ford de 120 CV inutile de vous dire qu?au bout d?un certain temps de fonctionnement, il est
pratiquement impossible de rester dans la salle des machines alors que les compresseurs fonctionnent sans problème, et
économiquement, électriquement parlant.
À peine 2.5 Amp sous 24 volts (même avec la consommation de la pompe d?eau sanitaire), soit 5 Amp sous 12 volts avec une
vitesse de rotation de 3000 tr/min (et non pas 2000 tr/min qui est la vitesse nominale du compresseur Danfoss (DB35F).
je n'ai pas utilisé un cuivre de qualité exceptionnelle,le meme que j'utilise pour installer les clim et effectuer des reparations
frigorifiques,hors,il me parait etrange que une deteriration soit constatée en 6mois alors que,je le repète,mon conbenseur dans
l'eau de mer etait encore super propre(pas de coquillage dessus ,le cuivre etant un très bon "antifouling") et surtout il n'y avait
pas la moindre trace de corrosion...et pourtant de l'eau est passée dessous,la 1èré année fut utilisée pour de petites nav en
mediterranée afin de voir tout ce qui n'etait pas au top sur un bateau completement revisité de l'electronique de bord ,le moteur
changé,lagarde robe,enrouleur,grement ,coque traitée prevention..
la deuxième année ce fut des nav en eau toujours très salée corse,sicile,Grèce,malte,tunisie,sardaigne,baléares....puis depart
classique vers les canaries,cap vert et enfin Bresil...et malgré de nombreuses inspection sous marines de la coque car je portais
justement une attention toute particulière à cette boucle de cuivre immergée....
D'autres part si le cuivre se rogait aussi vite en eau salée,pourquoi ,celui ci aurait été utilisé par plaque entière sur les coque de
bateau...maintenant les echangeurs du commerce sont réalisé dans des cuivres beaucoup moins epais economies oblige....
oais,ton idée est très interessante et je crois que je vais m'en inspirer sur le bateau que je viens d'acheter,cependant,vu le
volumme d'eau de la reserve,je ne vois pas l'interet de la pompe à debit variable pour les petits DANFOSS DB 35 ET 50;moi
j'avais un 50 et la "canne" de cuivre 3/8 de 30cm directement dans l'eau fonctionnait à la perfection,je pense donc utiliser ton
idée pour ma reserve d'eau que je vais alors separer en deux:je mettrai la canne dans la reserve "eau chaude" ainsi les calories
serviront à avoir une douche tiède !!!ET grace à toi,plus besoin de descendre sous la coque pour inspecter le condenseur,ni de
sortir le bateau en cas de remplacement de la canne !!!
Ces histores de condenseurs à eau me titillent depuis un moment surtout que je suis désormais propriétaire d'un bateau avec
une réserve d'eau douce importante (1000 litres sur un Maramu).
Vu que le réservoir est dans la quille donc au dessous du carré je me suis dit qu'un groupe Danfoss BD50W avec un serpentin -
qui peut être assez long - dans le réservoir d'eau ferait l'affaire ...
Sur un autre site, l'excellent rédacteur de "réfrigération-marine" réponds que je vais arriver à faire de l'eau tiède...car les
échanges entre le réservoir d'eu douce et l'eau de mer seront faibles vu la qualité de constrcution de l'engin ...J'ai des doutes
quand même !
ça serait pourtant une solution élégante, non ?
bonjour ,sur 1000L cela m'etonnerait que tu obtiennes de l'eau tiède....il faut 1,16W pour chauffer d'1 degrés C 1 litre
d'eau...le compreseur DB50 danfoss consomme 50W et doit donc degager environ 200W de puissance calorifique à multiplier par
environ 10h de fonctionnement par jour.....cela veut dire que tes 1000L d'eau seront elevés de 1,7°C à condition qu'il n'y est
aucun echange thermique entre la reserve d'eau et la mer ni entre la reserve et l'air....pour avoir de l'eau tiède il faudrait une
reserve de 100L..et là tu passerait de 1,7 ° à 17° en plus cqfd!!
comme quoi certains techniciens ont tendance à s'asseoir sur la physique...
J'aurai du écouter + pendant les cours de physique : ça sert !!!
Quelle matière me conseilleriez vous pour fabriquer le serpentin qui va "baigner" dans le réservoir d'eau potable ? du métal -
lequel ? - ou un simple tuyau plastique alimentaire ?
l'installation devrait être facile car il y a 2 trappes métal boulonnées qui donnent accès au réservour d'eau. Le serpentin pourrait
faire des mètres ....
Excuse-moi, mais je ne veux pas traiter des problèmes électrolytiques, c?est un vaste sujet qui n?est pas de ma compétence.
Je n?ai pas vérifié, mais je pense que les épingles immergées sont sûrement dans un alliage similaire au bronze ou au laiton plutôt
que du cuivre. La principale différence entre le cuivre à usage sanitaire et celui des installations frigorifiques est la qualité de
propreté et l?état de surface à l?intérieur des tubes.
Personnellement j?ai réalisé une épingle en inox pour un ami avec un bateau plastique, un an après alors que celle-ci n?était pas
encore raccordée elle était poreuse (problème d?électrolyse).
Je l?ai remplacé par une épingle en cuivre étamé (par mes soins) sur une noix de laiton (pour la fixation) et ? je touche du bois?
depuis trois ans pas (encore) d?ennuie de fuite.
L?intérêt de l?usage d?une pompe à débit variable, dans mon cas, est dans le fait d?avoir un groupe compact dans la salle des
machines. Pour moi il est plus facile de transporter l?eau que de déplacer le condenseur vers les réservoirs d?eau. D'autre part, la
consommation électrique de la pompe pour la fonction de refroidissement est insignifiante.
Mais/et, surtout, de ne pas avoir une « masse » de liquide dû à l?allongement des tubes sur des groupes/évaporateur
fonctionnant par capillaire. Avec un détendeur (et bouteille) il en aurait été autrement.
Si le volume à réfrigérer, le groupe froid et le réservoir d?eau sont proches pas de problème mettez l?épingle en fond de réservoir
d?eau sanitaire. Sur de petites installations comme le frigo du bord soyez généreux avec les surfaces d?échanges et disposez le
tube de telle façon que le (gaz) liquide coule vers la sortie (petit tube dit « capillaire »).
Abandonne ton idée d?eau chaude !
Fais le bilan énergétique avant de te lancer dans l?aventure et tu t?apercevras que l?eau sera vraiment tiède ? si tu navigues en
eau chaude ! Tu ne disposeras que de la chaleur de la désurchauffe !
A l?attention de Nautilus :
Avant que tu aies de l?eau tiède, tu auras éclusé quelques bières bien fraîches, si tu es amateur.
Bien évidemment, évite de vider tes réservoirs d?eau
Petit calcul simpliste :
Si ton réservoir contient 500 litres et que tu veux le monter d?un degré (°) il te faut
500 dm3 x (1 kilocalorie [kcal] = 1,163 watt-heure [w/h]) = 581.5 watts-heures [w/h]
Si le groupe frigorifique de ton frigo à une puissance frigorifique de 40 w/h et une consommation de 30 w/h et que celui-ci
fonctionne ½ heure toutes les heures, il faudra :
581.5 / ((40+30)*0.50) = 16.6 heures
16 heures pour monter ton eau de 1° !
Et à la condition que ton réservoir ne subisse pas d?échange avec l?extérieur.
Moralité, dort tranquille et oublie les douches chaudes !
je n'avais pas du tout l'intention de fabriquer de l'eau tiède!!! C'était précisément une inquiétude d'en faire ! J'ai un traditionnel
ballon d'eau chaude chauffé par le 220 ou le moteur et ça va bien.
Ma question était de savoir si ce système n'allait pas réchauffer l'eau du réservoir et donc diminuer l'ed=fficacité du système.
Vos savants calculs m'ont rassurés et je vais me lancer quand j'aurai compris quel matériau utiliser pour le serpentin.
Tu as le choix !
- Tube cuivre le plus pratique, diam extérieur 6(,35) mm (1/4 de pouce) long entre 2 et 3 m pour le DB35 ( 50 cm de plus pour le
BD50 et 1 m de plus pour le DB80 pour le prix ne te prive pas!
Adresse-toi à un frigoriste pour qu?il t?en vende une si petite quantité, d?autant que s?il est intelligent il ne sera pas avare de
conseils.
Tu entres les gaz chauds (sortie compresseur en haut du serpentin) et la sortie liquide en bas (raccordement du déshydrateur
suivi du tube capillaire vers l?évaporateur) place-le par calage à 3 cm du fond de ton réservoir (toujours immergé et penses que
la chaleur monte), les mouvements du bateau amélioreront l'échange thermique.
Dispose-le de telle sorte qu?il ni est pas de « poche » de retenues de liquide.
- Inox (ne le brûle pas en le soudant) ou
- Acier (attention à la corrosion courante aux niveaux air/eau) à éviter d?autant qu?il ne doit pas être facile à trouver dans de si
petits diamètres.
- Le plastique? tu oublies !
Vu qu'en fait le groupe actuel est HS (plus de gaz et modèle ancien pas rechargeable avec le gaz autorisé aujourd'hui), ne serait-
il pas + simple de mettre un group Danfoss 50 W c'est à dire avec refroidissement par eau, avec une pompe pompant l'eau
douce et la rejetant dans le réservoir d'eau de 100 l??
Moi qui naivement pensais qu'on se lavait a bord des bateaux. Il est certain qu'il est difficile et meme impossible de chauffer
mille litres d'eau avec un si petit compresseur, mais que se passe t il lorsqu'il ne reste plus que vingt litres d'eau dans le
réservoir, avec cinq centimetres de cuivre baignant dans ce qui reste d'eau ? Messieurs les physiciens amateurs, a vos
calculettes ! Ou alors on s'offre le luxe d'un dessalinisateur pour garder le reservoir plein, pour transporter en permanenance
une tonne d'eau ?
Le dessal est aussi au programme! Pour couper court aux discussions stériles, j'ai longtemps navigué en école de croisière et en
course sans me laver trop les fes..s. je sais parfaitement comment ça fait et comment ça sent!
En fait, le programme est d'aller en dehors des sentiers battus et des ports et de plus sur ce bateau la tonne d'eau participe
grandement à la stabilité puisque dans la quille.
Si le dessal est en panne, il y a quand même de quoi boire et se laver pendant un moment
Il n'y a dans mes propos aucune critique envers l'hygiene de chacun, c'etait juste une boutade et cela ne me regardes en aucun
cas. Je suis juste etonne de lire quelqu'un se disant professionnel conseiller ce genre de montage, en partant du principe qu'un
reservoir d'eau a bord d'un bateau est plein au debut , et vide a la fin. Autrement dit on aurait un frigo qui fonctionne au debut
mais pas la fin ? Ce montage est donc possible en theorie et meme en pratique en etant attentif, mais aucun pro digne de ce
nom ne se hasardera a installer un tel systeme sans au moins modifier la profondeur du piquage d'eau afin d'en laisser
suffisament pour le fonctionnement du groupe. Et il y a un instrument plus utile que la calculatrice et ses formules appliquees
pour verifier tout ca : cela s'appele un thermometre
L?expérience étant comme un cure-dent, il ne sert qu?à soit.
Personne ne t?oblige à copier ou imiter un autre.
Si sur ta moto tu attends que le réservoir soit vide pour faire le plein, c?est ton choix.
Tu dois la pousser souvent.
Je vis à bord de mon bateau, cet été j?ai passé uniquement deux nuits aux ports en méditerranée, mon montage fonctionne
depuis 3 ans sans problème de réservoir vide et avec une température de condensation correspondant à la température de l?eau
de mes réservoirs, si tu vois ce que je veux dire.
Hé oui ! J?ai aussi un thermomètre.
Je t?informe que durant les carénages le bateau est mis hors d?eau et pourtant mon congèle et mon frigo continuent de
fonctionner à la parfaitement.
Avec ton système aussi ?
La perfection n?existe pas, tous systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Si j?avais mis un condenseur statique ou ventilé (cdé par un pressostat HP) en série avec mon condenseur à eau, qu?aurais-tu
trouvé à dire ?
C?est compliqué !
Faut faire simple !
Et tu aurais eu raison, mais je l?aurais fait si j?en avais eu la possibilité.
Maintenant je vais te dire, avec un condenseur de 3 m, dont un tiers trempe dans l?eau d?un réservoir pratiquement vide, sur
une enceinte positive équipé du compresseur DB35, et bien je ne suis pas sûr que la température de condensation ne soit plus
élevé que sur un condenseur à air bouché par la poussière et logé dans un espace mal ou pas ventilé comme c?est généralement
le cas.
Je pensais à un condeuseur marine type Danfoss BD50W. Soit je rajoute des trous et j'utilise l'eau de mer soit en cicuit fermé
dans le réservoir d'eau douce
Selon tes compétences « frigorifiques » je crois que c?est un bon choix que de mettre en place un groupe frigorifique avec un
condenseur à eau (de mer ou douce) du commerce.
Toutes les pompes classiques que tu trouveras dans le commerce auront un débit trop important pour une si petite installation et
difficilement contrôlable entraînant une consommation électrique « excessive » et saccadée.
Le plus simple serait d?installer une (toute petite) pompe à eau commandée par un pressostat HP.
Si le groupe de condensation à l?eau est prévu pour l?eau de mer un simple piquage sir une canalisation eau de mer
Mais,
Le contrôle du refroidissement l?idéal est mon montage, vanne pressostatique et pompe à débit variable.
La pompe est à placer en remplacement de la pompe d?eau sanitaire générale, tu alimentes la vanne à eau pressostatique
comme tu le ferais pour un robinet et tu conduis la sortie d?eau du condenseur vers ton réservoir de stockage d?eau sanitaire.
Un débit d?eau réglable et constant, l?absence de bruit et de flexcon son des avantages d?une pompe à débit variable
Et pense à Moto, garde de l?eau dans ton réservoir
Alubat monte ses groupes en utilisant l'eau potable comme refroidissement avec une pompe de circulation pour les groupe
Frigoboat à serpentin intégré. Mais j'avoue que ça m'inquièterait un peu pour la potabilité de l'eau qui est ainsi
recirculée perpétuellement, réchauffée puis refroidie. Un usager de ce système se plaignait des "glou-glou" que produit le
retour d'eau dans le réservoir qui n'est pas renvoyée au fond mais en surface. J'ai failli modifier mon système dans ce
sens, puis finalement la pompe avec eau de mer et alimentée au 1/4 de sa tension nominale fonctionne vraiment bien et
économiquement.
Concernant les "cure-dents", il semble qu'un microscope serait indispensable pour en examiner certains. Quelques fabricants ont
utilise des condenseurs en inox, tres jolis lors des salons mais vu la longevite en eau de mer ils ont vite renonce. D'autres
utilisent des condenseurs tout cuivre, mais uniquement destines a l'usage en eau douce. Tous les fabricants de materiel
frigorifique marine sans exception utilisent du cupronickel la ou passe l'eau de mer, et comme c'est dix fois plus cher que le
cuivre il faudrait leur demander pourquoi un tel gaspillage, le cout de fabrication etant primordial pour un industriel. Egalement
utilise : le titane qui est parfait, mais ce n'est pas encore courant. Pour les petits groupes en 12 volts refroidis par circulation
d'eau, la plupart utilisent des pompes a clapets 24 volts alimentees en 12 volts pour certains, la consommation est alors
d'environ 1 ampere, et d'autres utilisent la meme pompe 24 volts mais alimentee sous 5 volts, la consommation n'est plus que de
0,2 amperes (200 mA) D'autres utilisent des petites pompes centrifuges destinees a cet usage, mais elles consomment 1
ampere, ne fonctionnent pas en sous tension et sont tres cheres. Tous ces fabricants sont faciles a trouver via Google, la
plupart sont italiens et americains. Attention aux canadiens qui fabriquent beaucoup pour les lacs en eau douce, il faut leur
specifier "for salt water".
Sans trop, me compliquer la vie j'ai tapissé l'intérieur de notre frigo avec un revêtement appelé Extrème 11 acheté chez
Narbonne accessoire. L'isolant est tenu grâce à du grey tape et j'ai laissé les plis dans le fond car le frigo avait une
forme tarabiscotée.
Le résultat est encourageant. Le frigo se met en marche beaucoup plus rarement même quand il fait très chaud. Nous étions en
sud Grèce cet été. Nous n'avons pas perdu beaucoup de place, ma femme dixit.
Je ne dis pas que c'est le summum mais c'est très simple, très rapide à installer et pas trop cher. C'est tellement bien que
je me demande si le frigo ne va pas me rendre du courant cet hiver
Je suis surpris que personne ne parle du frigoboat avec plaque de refroidissement ss la coque;celle-ci aun revetemrnt qui ne se
salit pas ,et assure un refroidissement tres economique et tres simple.
J'ai monté ce systeme il ya 4 ans et je constate que ma conso frigo est tres faible.
Je n'ai pas de glaçon car la partie glacière est tres isolée;faite par mes soins , et l'ouverture est vers le haut.
Pour faire des glaçons il suffit de mettre une petite cale(cuillère) pour que le couvercle laisse passer un peu de chaleur, mais ceci
n'est consevable que si il ya une source d'énergie :moteur groupe ou ponton.
Un spécialiste sympa de la réfrigération à bord. Le seul pb c'est qu'il faut être déjà du côté des Antilles. En revanche lorsque je
lui ai posé ce type de question j'ai eu droit à une réponse exhaustive et très professionnelle et de plus dans un temps record. Je
te mets le lien pour y aller voir éventuellement.
http://perso.wanadoo.fr/refrigeration-marine/
Il est bien évident qu'un frigo classique (type camping-car) ne peut avoir un rendement correct : dès que la température
ambiante est élévée (à 35° il ne fonctionne plus du tout) et à 25° il fonctionne sans arrêt : le refroidissement de l'évaporateur se
faisant au contact de l'air ambiant.
La seule et unique solution pour les pays chauds, c'est le vrais frigo marin : le refroidissement se fait par une circulation d'eau
de mer par l'intermédiaire d'une petite pompe à membrane. (et avant que cette dernière soit à 35°.... Il y a de la marge ! )
Le mien a 13 ans et nous a servi des bières fraîches pendant la canicule du 2003 sans broncher !
c'est évidemment plus cher qu'un frigo de camping comme on en voit sur beaucoup de bateaux... Mais c'est la seul solution pour
avoir du froid.
En général, on te livre le compresseur et la plaque eutectique ainsi que la pompe .... A toi de monter (ou faire monter) le tout :
pévoire un frigo à ouverture supérieure, bien évidemment, afin de conserver le froid à chaque ouverture.
Ne pas lésiner sur l'isolation du coffre !! +++ !
Bon courage
Il existe pas mal de modèles ou de marques, tu en a un chez Plastimo à 1580 euros...
Jean-loup
Salut , j'ai eu pas mal de déboire avec le froid à bord, normal puisque j'ai 3 moyens de productions.
Un groupe attelé au moteur, refroidissement à l'eau de mer très efficasse, mais demande que le moteur tourne environ 2h par
jour, ce qui est beaucoup trop lorsqu'on est au mouillage sous les tropiques.
Un groupe 220 volts , refroidissiement via un serpentin qui baigne dans un liquide caloporteur,lui même en contact avec l'eau de
mer.Moins éfficasse,mais parfait pour les séjours au port.
Un groupe 12 volts monté à Trinidad avec refroidissement à l'eau douce car branché sur le réservoir d'eau via une petite pompe
transfer.Ce dernier fonctionne avec un bon rendement et consomme en moyenne 3 amps/h
Inconvènient, cout élevé (2000 $ environ l'an dernier)
Il est possible de bricoler ou faire bricoler une installation semblable en rajoutant un serpentin qui trempera dans un bidon ou
l'eau de la réserve d'eau douce circulera , mais dans ce cas il faut vider l'installation du gaz qu'elle contient , et la faire remplir
ensuite après avoir fait le vide dans les tuyaux.Possible et surtout beaucoup moins couteux.
Bon courage
Daniel sur Soham acutellement à Trinidad
Le froid c'est pas trop ma tasse de thé.. :0)
Sur Hylas, j'étais équipé d'un frigo à compresseur Danfoss.. lorsque je me suis posé la question du refroidissement du
condenseur, je me suis aussi posé la question de l'efficacité. C'est vrai l'eau de mer est plus fraîche que l'air ambiant.. mais c'est
aussi très relatif. Sur un bateau acier, l'air des fonds est quasiment à la même température que l'eau..
Autre question?? quelles sont les consommations comparées, d'un coté un ventilateur qui refroidit le condenseur.. de l'autre
coté, une pompe électrique qui fait circuler de l'eau de mer pour refroidir le dit condenseur (G pas dit Con danseur!)
J'ai finalement opté pour le refroidissement à air:
- beaucoup plus simple.. pas de circuit de plomberie
- Bien meilleur marché: le coût du condenseur àir et d'un petit ventilo 12 volts est faible comparé au refroidissement par eau..
- consommation éléctrique d'un ventilateur "type Informatique" 12 volts : moins d'un ampère..
- en plusieurs années de navigation sous les tropiques.. (www.hylas.ws) j'ai toujours pu avoir les glaçons pour la Caipirina (bac
à glaçon VERTICAL)
Le refroidissement à eau de mer:
Inconvénients:
- une entrée d'eau de plus (et une évacuation)
- Installation onéreuse : vanne passe coque, tuyauteries et raccords, pour bien faire un filtre, une pompe à eau de mer (Cher)
- consommation de la pompe électrique élevée..
- risques : je n'aime pas quitter le bateau avec les vannes d'eau ouvertes
Avantages: meilleure efficacité, mais contre-balancée par une consommation électrique plus importante (pompe à eau)
Bien sur ces avis n'engagent que moi.. sur ce, je vais me préparer une petite Caipirina..
Dans la référence donnée par Chac un peu plus haut (http://perso.wanadoo.fr/refrigeration-marine/) figurent les deux ou
trois points qui permettent d'optimiser le refroidissement par eau:
- prise d'eau en parrallèle sur la pompe d'eau de mer de l'évier (pas de passe coque supplémentaire)
- écoulement de l'eau par la sortie évier (pas de passe coque supplémentaire)
- utilisation d'une pompe à eau de 24 volts (ParMax 4 ou Flojet 4, à 4 membranes) alimentée à travers un réducteur sans
perte à 5 Volts. La pompe consomme alors environ 0.5A et débite encore 2 à 3 fois le volume d'eau nécessaire au compresseur
DB50, et ne produit plus aucun bruit, avec une durée de vie de plusieurs décenies.
J'ai testé tout cela, le bilan est une consommation de 20 Ah sous 12V en 24 heures à 25°C ambiant et 6°C dans le frgo , 100
litres de volume bien isolé, porte non ouvert pendant la durée de la mesure. La pompe a eu besoin d'un simple changement de
membrane après 12 ans.
- Si on veut fontionner en circuit fermé au lieu d'utiliser l'eau de mer, cela marche bien en passant un serpentin d'échange
dans le réservoir d'eau douce du bateau. Encore plus simple : en utilisant simplement un bidon de 30 litres d'eau douce en
circuit fermé sur le compresseur. L'eau ne sera pas utilisée en boisson (elle ne peut être garantie potable à cause de sa
recirculation !) , et sera considéré comme une réserve de catastrophe. Testé avec succès par 30°C sans augmantation de
consommation électrique du frigo.
je peux te donner la solution la plus simple à mon avis;je n'ai pu la tester que durant 2ans et demi,ayant perdu mon bateau sur
un recif entre Recife et salvador de bahia!!!
Bref,j'ai pu tester ce systeme de refroidissement par eau de mer sans aucun soucis ,meme en 2003 ou aux baléares l'eau était
aux environ de 28°C et le cagnard etait de rigueur,de meme au bresil,glaçons assurés tout le temps avec le petit compresseur
Danfoss qui equipe la plupart des frigos de bateau (je suis frigoriste):le truc est bete comme choux ,il suffit de trouver un
frigoriste sympa qui te fera la modif à moindre cout!
Pour ma part j'ai tout simplement eliminé tout le systeme de condenseur à air(un peit radiateur avec ventilo)par un tube de
cuivre de 3/8 qui traverse la coque via un passe coque en laiton(eviter le plastique qui offre une mauvaise adherence);une
petite boucle de 20cm(soit40cm aller retour)sous la coque,pas besoin de mettre d'anti fouling dessus car le cuivre est un repulsif
pour tous les parasites,ne pas isoler la partie du tuyau qui est dans la coque permet d'augmenter la capacité de
refroidssement,cela permet d'utiliser le frigo meme hors de 'eau,par exemple lors d'un carénage,attention de verifier toute fois
que l'evaporateur arrive à faire son office...tu noies le passage du asse coque dans de la resine epoxiavec un peu de charge
pour augmenter la souplesse de la resine et tu complète l'etanchéité par du sikaflex ou equivalent...une petite touche de sika
pour fixer le tout à la carène pour eviter un eventuel arrachement,resultat garantit,il existe aussi des passe coque speciaux qui
incorporent un serpentin au contact de l'eau sans sortir de la carène mais,l'inconvenient est un moindre echange de tp°,un prix
bien plus elevé et un trou beaucoup plus gros dans la carène....En tout cas le plaisir d'avoir un froid tip top mérite ce petit
bricolage,j'ai testé cela pendant un an en mediterranée,et lors du carénage ,rien n'avait bougé,l'année suivante,j'ai fait le tour
de la de bleue;Corse ,Sardaigne Sicile,Grèce,Malte,tunisie,re Sardaine,retour en France ,puis Espagne,Maroc,Canaries,Cap
vert,et,helas pour finir au Bresil sans aucun soucis s ce n'est la destruction totale de mon Kirk,alors fait comme moi pour le
froid,mais pas de relachement aprés la transat,hein promis ?On se croie les maitres du monde parce qu'on "a traversé" et on
oublie la prudence car tout devient cool,faut pas!!!!Regales toi!!!
Le serpentin sous la coque est une bonne solution qui est proposee par plusieurs fabricants, mais ceux en cuivre sont reserves
aux bateaux naviguant sur les lacs et les fleuves, en eau douce.
Tous les modeles proposes pour la mer sont en alliage de cuivre et nickel (coppernickel).
Le cuivre ordinaire ne resiste pas a l'eau salee tres longtemps, et un jour le circuit et le compresseur sera rempli d'eau de mer,
ce qui est deja arrive a des bateaux ayant ete equipe sur les grands lacs.
Oui, le refroidissement par eau est théoriquement plus efficace que le refroidissement par air, dans le cas des Frigoboats. Sur
mon Lagoon 410 les unités Frigoboat sont cachées dans un caisson du carré où il est très difficile d'assurer une circulation d'air.
Alors que la circulation d'eau de mer, ça fonctionne bien.
Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus !!!
En effet, depuis un an que je suis parti de La Rochelle (Madère, puis trajet iles du Soleil, puis Guyane, Caraibes, Martinique, Iles
du Venez et ABC) les coquillages se sont mis peu à peu dans les tuyaux, jusqu'à les boucher pratiquement complètement...
Alors je demande à tous: SUIS-JE LE SEUL A AVOIR MES TUYAUX DE REFROIDISSEMENT PLEINS DE COQUILLAGES ?
Et je demande en plus: COMMENT EST-CE QUE JE ELS NETTOIE ?
Help! Y'a quelqu'un ???
Pour le problèmes de tuyaux bouchés par les coquillages ou autre, j'ai eu ce problème et la solution consista à remplir le circuit
avec de l'acide muriatique et de laisser tremper pendant au moins 2 h et plus encore si les coquillages sont très implantés.
Cet acide sans danger pour le cuivre et l'aluminium parvient à dissoudre les intrus.
Mon circuit de refroidissement frigo a aussi été bouché par les rèsidus de l'anode qui doit normalement exister quelque part sur
le circuit.Il faut donc penser à les changer. Je le fais maintenant chaque année systèmatiquement.
Daniel sur Soham
Ce développement de coquillages dans le circuit de refroidissemenent eau de mer du groupe froid m'intéresse, car je demande
l'installation d'un tel groupe sur un voilier alu en construction.
J'ai bien noté qu'il existe une parade avec l'acide muriatique (nom commercial ? et où le trouver ?) et surtout la nécessité
de procéder à des désentartrages réguliers (une fois par an au mimimum).
Existe-t-il un filtre en ligne en amont de la pompe de circulation d'eau de mer et n'est-elle pas suffisante pour limiter le
développement des coquillages dans le serpentin ?
Benoît.
Cette histoire de coquillages est une question à poser à l'adresse donnée en début de fil par un internaute (
http://perso.wanadoo.fr/refrigeration-marine ) qui pourra sûrement vous répondre, puisqu'il est en pays tropical.
C'est sûr qu'un filtre fin en entée ne pourra que faire du bien ...
Un filtre évitera probablement quelques ennuies, à condition qu'il soit très facilement accessible et fréquement nettoyé.
Dans les eaux chaudes tropicales, les petites bêtes se développent très vite.
Je trouve l'acide muriatique chez tout les bon Shipshandler, Dans le Caraïbes "Budget marine" en a dans tout ces point sde
vente en bidon de 1 litre et de 1 gallon environ 4 l
Daniel sur Soham
que le cuivre "ordinaire " se deteriore dans le temps c'est possible,cependant ,en 2ans 1/2,je n'est constaté aucune
corrosion,alors ,en admettant que cela se produise de manière perforante,cela risque fort de ne pas intervenir avant 4 ou 5
ans,donc, pourquoi ne pas avoir un UN 2eme passe coque tout pret a etre changé tous les 4 ans ou du moins lorsque l'on
constate une corrosion,ce n'est pas les occasions qui manque de le controler!!
car il faut quand meme constater le cout minime de la modif:1m de cuivre frigo 3/8,1passe coque laiton:maxi 15 ? à cela
s'ajoute une heure de main d'oeuvre d'un pro et une recharge de R134,allez disons 100 ? au black en France,et plutot bien
mooins ailleurs!!! soit 115 ? pour 4années tranquille!a compaperer avec le prix du fameux serpentin qui doit etre bien au
dela ,et qui de toute façon aura une efficacité moindre au mouillage car l'eau ne circulant pas l'echange de tp° sera moindre...
et puis le trou est beaucoup plus gros,de toute façon il doit etre possible de faire une boucle avec du cupro-nickel,mais pour cela
je n'ai pas d'infos à voir avec les fournisseurs...
Il est possible que le cuivre que vous avez utilise soit d'un qualite unconue de notre coté, mais les rapports d'expertise que j'ai
pu lire sur le sujet indiquent une destruction du cuivre utilise pour la fabrication de condenseurs aussi bien statiques qu'a
circulation, entre six mois et un an de service a l'eau de mer. Entrainant la destruction de tout le circuit et du compresseur qui se
sont remplis d'eau de mer. Alors que l'usage du coppernickel garanti un bon fonctionnement plusieurs dizaines d'annees. Mon
post precedent etait juste une suggestion pour indiquer qu'un bricolage pas cher peut devenir extremement cher. Un
proffessionnel comme vous peut sans doute prevenir ce probleme en remplacant la piece a interval regulier, mais ce n'est peut
etre pas a la portee du monsieur tout-le-monde. Une rapide enquete sur les moteurs de recherche du web pourra sans doute
vous donner les bons renseignements.
Oui, bien sûr; il y a un filtre en amont de la pompe. Mais ça ne protège absolument pas des coquillages. Le filtre, avec un grillage
fin, arrête des particules et les algues, mais ne peut rien contre les larves microscopiques de coquillages, qui passent le filtre et
vont se fixer sur la paroi du tuyau pour y grossir et prospérer en toute impunité.
Je crois effectivement que la solution acide muriatique est la bonne. (En fait c'est de l'acide chlorhydrique dilué).
Mais faut-il prendre des précautions pour la pompe à membrane ? Celle-ci tient-elle le coup ? (il faut utiliser la pompe du circuit
pour injecter l'acide dans les tuyaux...)
Bonsoir,
J?ai la facilité pour moi, frigoriste de profession.
La découverte des pompes à eau à débit variable (électronique) m?a amené à fabriquer mes condenseurs (refroidisseur des gaz
chauds) de mes deux compresseurs Danfoss (DB35F) avec 2.8 m de tube cuivre de pouce (6,35 mm) logé dans des tubes (inox
de 42 mm de diam).
La régulation du débit d?eau est assurée par une vanne à eau sur chaque condenseur (débit en fonction de la pression de
condensation)
L?intérêt principal de ce montage réside dans le fait que l?eau de refroidissement est soutirée des cuves à eau sanitaire (dite
douce, donc pas de problèmes de corrosion ni de bouchon dû aux algues ou autres)
et
restituée dans la (les) même (s) cuve (s).
Résultat :
la température du liquide (gaz liquéfié) est égale à la température de l?eau sanitaire d?où réduction de la consommation électrique.
Cela m?a permis de loger, mes deux compresseurs (frigo et conservateur négatif) dans la salle des machines sans craindre la
température ambiante avec un Ford de 120 CV inutile de vous dire qu?au bout d?un certain temps de fonctionnement, il est
pratiquement impossible de rester dans la salle des machines alors que les compresseurs fonctionnent sans problème, et
économiquement, électriquement parlant.
À peine 2.5 Amp sous 24 volts (même avec la consommation de la pompe d?eau sanitaire), soit 5 Amp sous 12 volts avec une
vitesse de rotation de 3000 tr/min (et non pas 2000 tr/min qui est la vitesse nominale du compresseur Danfoss (DB35F).
Cordialement.
http://www.chez.com/fbetou/unfrigo.htm
je n'ai pas utilisé un cuivre de qualité exceptionnelle,le meme que j'utilise pour installer les clim et effectuer des reparations
frigorifiques,hors,il me parait etrange que une deteriration soit constatée en 6mois alors que,je le repète,mon conbenseur dans
l'eau de mer etait encore super propre(pas de coquillage dessus ,le cuivre etant un très bon "antifouling") et surtout il n'y avait
pas la moindre trace de corrosion...et pourtant de l'eau est passée dessous,la 1èré année fut utilisée pour de petites nav en
mediterranée afin de voir tout ce qui n'etait pas au top sur un bateau completement revisité de l'electronique de bord ,le moteur
changé,lagarde robe,enrouleur,grement ,coque traitée prevention..
la deuxième année ce fut des nav en eau toujours très salée corse,sicile,Grèce,malte,tunisie,sardaigne,baléares....puis depart
classique vers les canaries,cap vert et enfin Bresil...et malgré de nombreuses inspection sous marines de la coque car je portais
justement une attention toute particulière à cette boucle de cuivre immergée....
D'autres part si le cuivre se rogait aussi vite en eau salée,pourquoi ,celui ci aurait été utilisé par plaque entière sur les coque de
bateau...maintenant les echangeurs du commerce sont réalisé dans des cuivres beaucoup moins epais economies oblige....
oais,ton idée est très interessante et je crois que je vais m'en inspirer sur le bateau que je viens d'acheter,cependant,vu le
volumme d'eau de la reserve,je ne vois pas l'interet de la pompe à debit variable pour les petits DANFOSS DB 35 ET 50;moi
j'avais un 50 et la "canne" de cuivre 3/8 de 30cm directement dans l'eau fonctionnait à la perfection,je pense donc utiliser ton
idée pour ma reserve d'eau que je vais alors separer en deux:je mettrai la canne dans la reserve "eau chaude" ainsi les calories
serviront à avoir une douche tiède !!!ET grace à toi,plus besoin de descendre sous la coque pour inspecter le condenseur,ni de
sortir le bateau en cas de remplacement de la canne !!!
Bonjour
Ces histores de condenseurs à eau me titillent depuis un moment surtout que je suis désormais propriétaire d'un bateau avec
une réserve d'eau douce importante (1000 litres sur un Maramu).
Vu que le réservoir est dans la quille donc au dessous du carré je me suis dit qu'un groupe Danfoss BD50W avec un serpentin -
qui peut être assez long - dans le réservoir d'eau ferait l'affaire ...
Sur un autre site, l'excellent rédacteur de "réfrigération-marine" réponds que je vais arriver à faire de l'eau tiède...car les
échanges entre le réservoir d'eu douce et l'eau de mer seront faibles vu la qualité de constrcution de l'engin ...J'ai des doutes
quand même !
ça serait pourtant une solution élégante, non ?
bonjour ,sur 1000L cela m'etonnerait que tu obtiennes de l'eau tiède....il faut 1,16W pour chauffer d'1 degrés C 1 litre
d'eau...le compreseur DB50 danfoss consomme 50W et doit donc degager environ 200W de puissance calorifique à multiplier par
environ 10h de fonctionnement par jour.....cela veut dire que tes 1000L d'eau seront elevés de 1,7°C à condition qu'il n'y est
aucun echange thermique entre la reserve d'eau et la mer ni entre la reserve et l'air....pour avoir de l'eau tiède il faudrait une
reserve de 100L..et là tu passerait de 1,7 ° à 17° en plus cqfd!!
comme quoi certains techniciens ont tendance à s'asseoir sur la physique...
Merci Archimonop
J'aurai du écouter + pendant les cours de physique : ça sert !!!
Quelle matière me conseilleriez vous pour fabriquer le serpentin qui va "baigner" dans le réservoir d'eau potable ? du métal -
lequel ? - ou un simple tuyau plastique alimentaire ?
l'installation devrait être facile car il y a 2 trappes métal boulonnées qui donnent accès au réservour d'eau. Le serpentin pourrait
faire des mètres ....
Bonjour à tous,
Excuse-moi, mais je ne veux pas traiter des problèmes électrolytiques, c?est un vaste sujet qui n?est pas de ma compétence.
Je n?ai pas vérifié, mais je pense que les épingles immergées sont sûrement dans un alliage similaire au bronze ou au laiton plutôt
que du cuivre. La principale différence entre le cuivre à usage sanitaire et celui des installations frigorifiques est la qualité de
propreté et l?état de surface à l?intérieur des tubes.
Personnellement j?ai réalisé une épingle en inox pour un ami avec un bateau plastique, un an après alors que celle-ci n?était pas
encore raccordée elle était poreuse (problème d?électrolyse).
Je l?ai remplacé par une épingle en cuivre étamé (par mes soins) sur une noix de laiton (pour la fixation) et ? je touche du bois?
depuis trois ans pas (encore) d?ennuie de fuite.
L?intérêt de l?usage d?une pompe à débit variable, dans mon cas, est dans le fait d?avoir un groupe compact dans la salle des
machines. Pour moi il est plus facile de transporter l?eau que de déplacer le condenseur vers les réservoirs d?eau. D'autre part, la
consommation électrique de la pompe pour la fonction de refroidissement est insignifiante.
Mais/et, surtout, de ne pas avoir une « masse » de liquide dû à l?allongement des tubes sur des groupes/évaporateur
fonctionnant par capillaire. Avec un détendeur (et bouteille) il en aurait été autrement.
Si le volume à réfrigérer, le groupe froid et le réservoir d?eau sont proches pas de problème mettez l?épingle en fond de réservoir
d?eau sanitaire. Sur de petites installations comme le frigo du bord soyez généreux avec les surfaces d?échanges et disposez le
tube de telle façon que le (gaz) liquide coule vers la sortie (petit tube dit « capillaire »).
Abandonne ton idée d?eau chaude !
Fais le bilan énergétique avant de te lancer dans l?aventure et tu t?apercevras que l?eau sera vraiment tiède ? si tu navigues en
eau chaude ! Tu ne disposeras que de la chaleur de la désurchauffe !
A l?attention de Nautilus :
Avant que tu aies de l?eau tiède, tu auras éclusé quelques bières bien fraîches, si tu es amateur.
Bien évidemment, évite de vider tes réservoirs d?eau
Petit calcul simpliste :
Si ton réservoir contient 500 litres et que tu veux le monter d?un degré (°) il te faut
500 dm3 x (1 kilocalorie [kcal] = 1,163 watt-heure [w/h]) = 581.5 watts-heures [w/h]
Si le groupe frigorifique de ton frigo à une puissance frigorifique de 40 w/h et une consommation de 30 w/h et que celui-ci
fonctionne ½ heure toutes les heures, il faudra :
581.5 / ((40+30)*0.50) = 16.6 heures
16 heures pour monter ton eau de 1° !
Et à la condition que ton réservoir ne subisse pas d?échange avec l?extérieur.
Moralité, dort tranquille et oublie les douches chaudes !
http://www.ficur.com/tech2.htm
merci de ces infos.
je n'avais pas du tout l'intention de fabriquer de l'eau tiède!!! C'était précisément une inquiétude d'en faire ! J'ai un traditionnel
ballon d'eau chaude chauffé par le 220 ou le moteur et ça va bien.
Ma question était de savoir si ce système n'allait pas réchauffer l'eau du réservoir et donc diminuer l'ed=fficacité du système.
Vos savants calculs m'ont rassurés et je vais me lancer quand j'aurai compris quel matériau utiliser pour le serpentin.
Merci à tous
Tu as le choix !
- Tube cuivre le plus pratique, diam extérieur 6(,35) mm (1/4 de pouce) long entre 2 et 3 m pour le DB35 ( 50 cm de plus pour le
BD50 et 1 m de plus pour le DB80 pour le prix ne te prive pas!
Adresse-toi à un frigoriste pour qu?il t?en vende une si petite quantité, d?autant que s?il est intelligent il ne sera pas avare de
conseils.
Tu entres les gaz chauds (sortie compresseur en haut du serpentin) et la sortie liquide en bas (raccordement du déshydrateur
suivi du tube capillaire vers l?évaporateur) place-le par calage à 3 cm du fond de ton réservoir (toujours immergé et penses que
la chaleur monte), les mouvements du bateau amélioreront l'échange thermique.
Dispose-le de telle sorte qu?il ni est pas de « poche » de retenues de liquide.
- Inox (ne le brûle pas en le soudant) ou
- Acier (attention à la corrosion courante aux niveaux air/eau) à éviter d?autant qu?il ne doit pas être facile à trouver dans de si
petits diamètres.
- Le plastique? tu oublies !
Vu qu'en fait le groupe actuel est HS (plus de gaz et modèle ancien pas rechargeable avec le gaz autorisé aujourd'hui), ne serait-
il pas + simple de mettre un group Danfoss 50 W c'est à dire avec refroidissement par eau, avec une pompe pompant l'eau
douce et la rejetant dans le réservoir d'eau de 100 l??
Moi qui naivement pensais qu'on se lavait a bord des bateaux. Il est certain qu'il est difficile et meme impossible de chauffer
mille litres d'eau avec un si petit compresseur, mais que se passe t il lorsqu'il ne reste plus que vingt litres d'eau dans le
réservoir, avec cinq centimetres de cuivre baignant dans ce qui reste d'eau ? Messieurs les physiciens amateurs, a vos
calculettes ! Ou alors on s'offre le luxe d'un dessalinisateur pour garder le reservoir plein, pour transporter en permanenance
une tonne d'eau ?
ben oui !!!
Le dessal est aussi au programme! Pour couper court aux discussions stériles, j'ai longtemps navigué en école de croisière et en
course sans me laver trop les fes..s. je sais parfaitement comment ça fait et comment ça sent!
En fait, le programme est d'aller en dehors des sentiers battus et des ports et de plus sur ce bateau la tonne d'eau participe
grandement à la stabilité puisque dans la quille.
Si le dessal est en panne, il y a quand même de quoi boire et se laver pendant un moment
Il n'y a dans mes propos aucune critique envers l'hygiene de chacun, c'etait juste une boutade et cela ne me regardes en aucun
cas. Je suis juste etonne de lire quelqu'un se disant professionnel conseiller ce genre de montage, en partant du principe qu'un
reservoir d'eau a bord d'un bateau est plein au debut , et vide a la fin. Autrement dit on aurait un frigo qui fonctionne au debut
mais pas la fin ? Ce montage est donc possible en theorie et meme en pratique en etant attentif, mais aucun pro digne de ce
nom ne se hasardera a installer un tel systeme sans au moins modifier la profondeur du piquage d'eau afin d'en laisser
suffisament pour le fonctionnement du groupe. Et il y a un instrument plus utile que la calculatrice et ses formules appliquees
pour verifier tout ca : cela s'appele un thermometre
Bonjour Moto,
L?expérience étant comme un cure-dent, il ne sert qu?à soit.
Personne ne t?oblige à copier ou imiter un autre.
Si sur ta moto tu attends que le réservoir soit vide pour faire le plein, c?est ton choix.
Tu dois la pousser souvent.
Je vis à bord de mon bateau, cet été j?ai passé uniquement deux nuits aux ports en méditerranée, mon montage fonctionne
depuis 3 ans sans problème de réservoir vide et avec une température de condensation correspondant à la température de l?eau
de mes réservoirs, si tu vois ce que je veux dire.
Hé oui ! J?ai aussi un thermomètre.
Je t?informe que durant les carénages le bateau est mis hors d?eau et pourtant mon congèle et mon frigo continuent de
fonctionner à la parfaitement.
Avec ton système aussi ?
La perfection n?existe pas, tous systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Si j?avais mis un condenseur statique ou ventilé (cdé par un pressostat HP) en série avec mon condenseur à eau, qu?aurais-tu
trouvé à dire ?
C?est compliqué !
Faut faire simple !
Et tu aurais eu raison, mais je l?aurais fait si j?en avais eu la possibilité.
Maintenant je vais te dire, avec un condenseur de 3 m, dont un tiers trempe dans l?eau d?un réservoir pratiquement vide, sur
une enceinte positive équipé du compresseur DB35, et bien je ne suis pas sûr que la température de condensation ne soit plus
élevé que sur un condenseur à air bouché par la poussière et logé dans un espace mal ou pas ventilé comme c?est généralement
le cas.
A quel type de groupe penses-tu ?
Spécial marine ? Avec condenseur inox, donc possibilité de refroidissement par eau de mer direct.
Ou commercial ? Avec condenseur cuivre. Personnellement je n?en connais pas en si petite taille.
Je pensais à un condeuseur marine type Danfoss BD50W. Soit je rajoute des trous et j'utilise l'eau de mer soit en cicuit fermé
dans le réservoir d'eau douce
Selon tes compétences « frigorifiques » je crois que c?est un bon choix que de mettre en place un groupe frigorifique avec un
condenseur à eau (de mer ou douce) du commerce.
Toutes les pompes classiques que tu trouveras dans le commerce auront un débit trop important pour une si petite installation et
difficilement contrôlable entraînant une consommation électrique « excessive » et saccadée.
Le plus simple serait d?installer une (toute petite) pompe à eau commandée par un pressostat HP.
Si le groupe de condensation à l?eau est prévu pour l?eau de mer un simple piquage sir une canalisation eau de mer
Mais,
Le contrôle du refroidissement l?idéal est mon montage, vanne pressostatique et pompe à débit variable.
La pompe est à placer en remplacement de la pompe d?eau sanitaire générale, tu alimentes la vanne à eau pressostatique
comme tu le ferais pour un robinet et tu conduis la sortie d?eau du condenseur vers ton réservoir de stockage d?eau sanitaire.
Un débit d?eau réglable et constant, l?absence de bruit et de flexcon son des avantages d?une pompe à débit variable
Et pense à Moto, garde de l?eau dans ton réservoir
Thanks a lot pour les infos mais as tu des précisions sur où trouver ce matos (petite pompe et pressostat HP) ?
J'ai aussi eu un avis sur une pompe 24 V alimentée en 12 voire à moins pour avoir un débit faible et un fonctionnement
silencieux ???
Alubat monte ses groupes en utilisant l'eau potable comme refroidissement avec une pompe de circulation pour les groupe
Frigoboat à serpentin intégré. Mais j'avoue que ça m'inquièterait un peu pour la potabilité de l'eau qui est ainsi
recirculée perpétuellement, réchauffée puis refroidie. Un usager de ce système se plaignait des "glou-glou" que produit le
retour d'eau dans le réservoir qui n'est pas renvoyée au fond mais en surface. J'ai failli modifier mon système dans ce
sens, puis finalement la pompe avec eau de mer et alimentée au 1/4 de sa tension nominale fonctionne vraiment bien et
économiquement.
Concernant les "cure-dents", il semble qu'un microscope serait indispensable pour en examiner certains. Quelques fabricants ont
utilise des condenseurs en inox, tres jolis lors des salons mais vu la longevite en eau de mer ils ont vite renonce. D'autres
utilisent des condenseurs tout cuivre, mais uniquement destines a l'usage en eau douce. Tous les fabricants de materiel
frigorifique marine sans exception utilisent du cupronickel la ou passe l'eau de mer, et comme c'est dix fois plus cher que le
cuivre il faudrait leur demander pourquoi un tel gaspillage, le cout de fabrication etant primordial pour un industriel. Egalement
utilise : le titane qui est parfait, mais ce n'est pas encore courant. Pour les petits groupes en 12 volts refroidis par circulation
d'eau, la plupart utilisent des pompes a clapets 24 volts alimentees en 12 volts pour certains, la consommation est alors
d'environ 1 ampere, et d'autres utilisent la meme pompe 24 volts mais alimentee sous 5 volts, la consommation n'est plus que de
0,2 amperes (200 mA) D'autres utilisent des petites pompes centrifuges destinees a cet usage, mais elles consomment 1
ampere, ne fonctionnent pas en sous tension et sont tres cheres. Tous ces fabricants sont faciles a trouver via Google, la
plupart sont italiens et americains. Attention aux canadiens qui fabriquent beaucoup pour les lacs en eau douce, il faut leur
specifier "for salt water".
Sans trop, me compliquer la vie j'ai tapissé l'intérieur de notre frigo avec un revêtement appelé Extrème 11 acheté chez
Narbonne accessoire. L'isolant est tenu grâce à du grey tape et j'ai laissé les plis dans le fond car le frigo avait une
forme tarabiscotée.
Le résultat est encourageant. Le frigo se met en marche beaucoup plus rarement même quand il fait très chaud. Nous étions en
sud Grèce cet été. Nous n'avons pas perdu beaucoup de place, ma femme dixit.
Je ne dis pas que c'est le summum mais c'est très simple, très rapide à installer et pas trop cher. C'est tellement bien que
je me demande si le frigo ne va pas me rendre du courant cet hiver
Je suis surpris que personne ne parle du frigoboat avec plaque de refroidissement ss la coque;celle-ci aun revetemrnt qui ne se
salit pas ,et assure un refroidissement tres economique et tres simple.
J'ai monté ce systeme il ya 4 ans et je constate que ma conso frigo est tres faible.
Je n'ai pas de glaçon car la partie glacière est tres isolée;faite par mes soins , et l'ouverture est vers le haut.
Pour faire des glaçons il suffit de mettre une petite cale(cuillère) pour que le couvercle laisse passer un peu de chaleur, mais ceci
n'est consevable que si il ya une source d'énergie :moteur groupe ou ponton.