Détection fuites électriques sur bateau alu ou métal
publié le 28 Juin 2010 19:52
Bonjour,
Je souhaite introduire une discussion efficace sur ce sujet qui concerne un certain nombre d'entre-nous. En effet, il n'existe pas grand chose sur celui-ci, tant dans la littérature technique que sur internet une fois acquises les généralités usuelles sur l'electrolyse. En particulier :
- Y a t'il une différence entre les conséquences d'une fuite des circuits 12/24 V continus et 220 V alternatifs ? Les symptômes sont-ils identiques ? Les détecteurs et modes de détection sont-ils les mêmes (Mastervolt propose des produits différents sans aucune explication : il s'agit de simples "lampes" calibrées en 12, 24, 110 et 220 V j'imagine). Une fuite sur l'un des circuits prime t'elle sur une fuite de l'autre ?
- Comment se servir efficacement d'un Multimètre (Voltmètre ET Ohm-mètre) pour déceler une fuite ? Quel protocole adopter et comment intéerpréter les résultats ? (Une lecture des topics internet sur ce sujet induit tout et son contraire...).
- L'ampérage semble être la clé du problème. Comment se servir efficacement d'un ampèremètre (pince ampèremétrique ?) pour déceler une fuite ? Et selon quel protocole ? Pour mémoire les différentiels légaux disjonctent à 30 mA (ce qui suffit largement à certains pour rencontrer St-Pierre) et l'électrolyse débute dès 1 mA. L'outil doit donc être très précis, ce qui n'est pas le cas de la plupart des ampèremètres...
Nul doute que vos expériences et contributions seront précieuses...
Je souhaite introduire une discussion efficace sur ce sujet qui concerne un certain nombre d'entre-nous. En effet, il n'existe pas grand chose sur celui-ci, tant dans la littérature technique que sur internet une fois acquises les généralités usuelles sur l'electrolyse. En particulier :
- Y a t'il une différence entre les conséquences d'une fuite des circuits 12/24 V continus et 220 V alternatifs ? Les symptômes sont-ils identiques ? Les détecteurs et modes de détection sont-ils les mêmes (Mastervolt propose des produits différents sans aucune explication : il s'agit de simples "lampes" calibrées en 12, 24, 110 et 220 V j'imagine). Une fuite sur l'un des circuits prime t'elle sur une fuite de l'autre ?
- Comment se servir efficacement d'un Multimètre (Voltmètre ET Ohm-mètre) pour déceler une fuite ? Quel protocole adopter et comment intéerpréter les résultats ? (Une lecture des topics internet sur ce sujet induit tout et son contraire...).
- L'ampérage semble être la clé du problème. Comment se servir efficacement d'un ampèremètre (pince ampèremétrique ?) pour déceler une fuite ? Et selon quel protocole ? Pour mémoire les différentiels légaux disjonctent à 30 mA (ce qui suffit largement à certains pour rencontrer St-Pierre) et l'électrolyse débute dès 1 mA. L'outil doit donc être très précis, ce qui n'est pas le cas de la plupart des ampèremètres...
Nul doute que vos expériences et contributions seront précieuses...
2 trucs: 1 si tu as une fuite en 220V, ton disjoncteur différentiel doit sauter. 2 en 12/24V, ça ne se mesure pas avec un ampêremêtre mais avec un voltmêtre: tu dois avoir 0.00V de tension entre le - batterie et la masse (coque, arbre etc..) du bateau (lorsque le cable de - est débranché). S'il y a la moindre tension c'est qu'il y a une fuite. Coupes les circuits un par un pour essayer de cerner d'où ça vient. Méfiance pour le guindeau électrique souvent sous l'eau...de mer.
1) Ainsi que je l'indique dans mon énonçé, les différentiels du circuit 220 V disjonctent à 30 mA et l'électrolyse débute à 1 mA
2) Entre le + de la batterie et la coque, on retrouve plus ou moins la différence de potentiel de la batterie, la coque étant au potentiel de l'eau proche de 0. Inefficace donc pour déceler des micro-fuites...
Pauvre Jean-Mimi, c'est bien compliqué ton affaire...
Surtout que manifestement, les véritables spécialistes ne semblent pas courir les mers...
Sur le bouqin de JP Aubry, Structure et Construction des Voiliers, épuisé depuis longtemps, mais peut être encore trouvable en occase, il y a un chapitre complet sur les fuites de courant dans un bateau alu. Très interessant et instructif..
Eureka ! A tout hasard je livre une explication lorsque des cloques sont constatées sur un antifouling de bateau métallique sans apparition manifeste de corrosion et alors que les cablages électriques semblent corrects. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est probablement pas de l'électrolyse mais un excès de protection anodique, en clair trop d'anodes. Dans ce cas, il se forme de l'hydrogène à la surface du métal ce qui se traduit par un décollement de la peinture et l'apparition de cloques sur la coque... Un test simple permet de confirmer ou infirmer cette cause.
Bonjour,
J'ai eu un bateau alu pendant cinq ans et j'ai failli me fracasser la tête au début car j'avais toujours 12 volts et des poussières entre le - ou le + et la coque. Chose que j'ai constatée sur beaucoup d'autres bateaux alu par la suite et personne à ma connaissance n'a été capable de supprimer cette tension qui est surprenante et inquiétante au début, mais pas gènante. Et mon détecteur de fuite ne disait rien malgré cette tension. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a ré-enfoncé dans le crâne la différence entre tension et courant. Ce n'est pas la tension qui est importante, mais le courant. C'est lui qui produit l'électrolyse. Tant qu'il n'y a pas de courant ou un courant acceptable, RAS.
C'est à dire qu'avec mes 12 volts de tension et sans courant, il n'y avait pas d'électrolyse. J'ai fait des essais en créant une fuite et là, le détecteur ressemblait à un arbre de Noël.
Tu peux contrôler cela facilement en mettant ton contrôleur sur l'échelle 1 ou 2 milliampères (suivant l'appareil) et tu mets une pointe sur la coque et l'autre sur le négatif de la batterie, ensuite même chose avec le positif. Normalement s'il n'y a pas de fuite, ou plutôt une fuite tout à fait acceptable, il ne devrait y avoir qu'environ 0.07 voir 0.1 milliampère. Si tu penses qu'il y a une grosse fuite commence peut-être par un calibre plus élevé...
Si tu as une fuite, il vaut mieux avoir des interrupteurs bi-polaires (ce que je n'avais pas au début sur mon bateau, alors bonjour le tournevis et la tête dans le tableau pour déconnecter les négatifs. Au port cela va, en mer...). Tu coupes alors les interrupteurs les uns après les autres et tu contrôles entre chaque coupure si la fuite a disparu. Lorsque tu as trouvé quel "périphérique" était à l'origine de la fuite, il faut reprendre toute l'isolation en étant extrêment exigeant sur sa qualité. Et rechercher même là où cela paraît improbable. J'ai eu une fuite sur l'antenne VHF quasiment neuve. Son long support en "plastique noir" s'est avéré n'être pas assez isolant lorsqu'il pleuvait ! Je l'ai remplacé par un morceau de comacel qui est un super matériau pour faire de l'isolation ou refaire des supports de feux par example.
Pour le détecteur de fuite lui-même, il est arrivé un certain nombre de fois sur des bateaux (le mien entre autres...) qu'il soit lui-même à l'origine d'une fuite qu'il ne signale pas, mais que l'on pourra détecter avec un contrôleur. Ce n'est pas un problème en soit dans la mesure ou un détecteur devrait être monté avec un interrupteur poussoir sur son fil qui part à la coque du bateau. Pour le contrôle de fuite, cela fait deux boutons à pousser en même temps, mais il n'y a plus de risque de fuite accidentelle du détecteur.
C'est pourquoi avec un bateau alu, il est bon de temps en temps de contrôler les fuites directement avec le contrôleur.
JP
bonjour,
c'est vrai c'est un casse tete:
_ il y a tjs des differences de potentiel (variables en position et en temps?!!) mais je pense que meme les ondes electro-magnetiques en produisent (?)
_ne parlons pas du moteur non isolé !!(mais utilisation reduite par rapport a la vie d'un bateau).
_en ce qui me concerne j'ai decele une vraie fuite avec une diode sur mon antenne VHF neuve a la masse (je coupe tt quand je ne m'en sers pas...mais du coup pas de veilles longues)
et sur l'antenne de mon Inmarsat C( pas de pb je ne m'en sers pas).
En fait il faut tester effectivement tt le systeme electrique elements par elements ...mais sans reconnecter ceux deja testes.
Claude