bonjour
pour changer les plexis tu deposes tout et surtout tu nettoyes parfaitement et tu degraisses à l'acetone avant repose.
tu achetes de du macrolon + cher mais presque incassable et le galbe ce fera à la pose sans probleme.surtout lorsque tu vas
percer il ne faut surtout pas avoir à agrandir les trous car c'est à ce moment là que l'altuglass au autre produit du genre ce
casse.à ton service pour d'autres conseils amities jff

Bonjour
Je ne pense pas que le macrolon soit une bonne solution pour les hublots ,il est beaucoup plus résistant et se cintre sans
problèmes mais se raye beaucoup plus facilement et il n'est pas question de le repolir puisqu'il faut employer du macrolon traité
anti UV et au repolissage le traitement est éliminé ,sur les optiques de voiture il y a en plus un traitement de surface pour
augmenter la dureté.Je ne sais pas si ce traitement existe pour du macrlon en plaque?
Pour le plexiglas il faut savoir qu'il existe deux qualités , l'extrudé et le coulée , pour l'emploi en hublot avec cintrage , même
léger la deuxième qualité est la plus appropriée .Pour le perçage il faut éviter d'agrandir un trou (risque d'éclatement) il faut
percer au diamètre final et éviter à ce que le foret ne débouche dans le vide ,le plus simple est de se servir d'une chute du
même matériau et de la placer sous le trou à percer en s'assurant q'elle reste toujours en contact pendant le perçage , et
naturellement ne pas appuyer exagérement sur la perçeuse.

Pour les trous, il faut forer un poil au dessus du diamètre requis.
Tu trouveras tout un topo sur le sujet sur le site www.voilelec. fr, je crois, site réalisé par un technicien passionné.

Bonsoir à tous,
Il me semble que Goïot propose des kits de remplacements en "Acrylique" (hublots déjà taillés et colle adaptée) ; quelqu'un peut
nous informer sur les différences de qualités entre l'Acrylique (que propose Goïot) et le PMMA (PolyMethylMétAcrylate) désigné
sous différentes marques commerciales déposées, telles que Plexiglass ou Altuglass ?
Merci d'avance

Christian

Bonjour,
Quelqu'un saurait-il quel matériau autiliser pour refaire les "vitres" de l'abri de pilotage d'un Fifty KIRIE 33 ? Ces vitres, à la
différence des hublots, semblent être faits dans un matérieu souple et peu épais.

Bonsoirà tous,

Après m'être informé auprès de différents sites dont Wipika en autres, le plastique "acrylique" est du "Polymétacrylate de
métyle"(français) ou "PMMA" = PolyMethylMethAcrylate (anglais) avec diverses appelations commerciales :
PLEXIGLASS, ALTUGLASS, PERSPEX, LIMACRYL, VITROFLEX, METACRLAT, LUCITE, ...
avec les caractéristiques physiques suivantes:
- Très grande transparence (transmet 92% de lumière, mieux que le verre),
- Propriété optique exceptionnelle, sup. au verre minéral, indice optique 1,49
-Aspect de surface, lisse et brillant,
- Excellente tenue au UV, à la corrosion, ( devrait convenir à nos bateaux)
- Légèreté: densité 1,9g/cm3 ( + léger que le verre, évidemment),
- Difficilement rayable,
-Fragile et brûle facilement, (ce n'est pas un PLUS !!!)
-Faible résistance aux solvants, attention aux carburants ( Faire attention aux coulures de GO et Essence)

Le "Polycarbonate" ayant des appelations commerciales, telles que MAKROLON, LEXAN, ...
avec les caractéristiaques suivantes:
-Grande transparence (verre de vue, CD-DVD, lentilles, vitre de phare auto, ..)
-Excellente résistance aux chocs (250x mieux que le verre, 20x mieux qu l'Acrylique)
(casque de moto, bouclier de policier !!! )
-Etat de surface brillant et lisse (effet auto-nettoyant)
-Léger : densité 1,2g/cm3
-Sensibilité aux UV ( ce qui l'élimine pour nos bateaux)
- Risque d'hydrolyse avec de l'eau à une température > 60°c
-Plage d'utilisation de -100°c à +120°C,
-Autoextinguible, classe M2
-Se découpe, se plie, se cintre à froid,
-Thermoformable après étuvage,
Utilisation: Carter de protection(résistance aux chocs), Vitrage indusriel intérieur, pièces industrielles;

En conclusion, le "PMMA" est le matériau recommandé pour nos hublots, panneaux de bateaux, malgré ses défauts: au bout de
24 ans mes panneaux sont complètement ¨faïencés, je dois considérer cela comme une usure normale?

Comme le recommande plusieurs intervenants ci-dessus, le perçage doit être fait avec des précautions:
- Perçage au diamètre plus 0,5mm
- Utiliser un Forêt avec un angle de coupe adapté, ou utiliser un forêt usagé, ne pas forcer ((peut-être refroidir à l'eau, surtout
pas avec une huile de coupe), mettre un ruban adhésif solide à l'attaque du trou et au débouché, doublé d'un morceau de bois
tendre martyr au débouché,
-les portages seront nettoyés avec de l'acétone et l'étanchéité faite par le Sikafex adapté (je crois le 291 ou Marine à vérifier=
mastic monocomposant polyurethanne, résistant aux UV et poncable avant peinture), des petites cales (allumettes) respecteront
une certaine épaisseur du joint non encore polymérisé, puis resserrage modéré à +24h; un primer selon recommandation du
fournisseur du Sika est parfois recommandé avant application du mastic-colle,
-Je ne crois pas que le joint néoprène soit résistant après plusieurs années; j'ai changé mes panneaux sur un Feeling 10,90
(mon précédent bateau), il y a 15a et mon bateau actuel un Maracuja de 24a a son panneau fixe monté au Sikaflex mastic-colle,
sans aucune fuite; le silicone "Marine" transparent est encore sensible aux UV et si le démontage sera plus facile, l'étanchéité à
la longue ne sera pas assurée,
-Après montage seulement enlever les films de protection et nettoyer avec du white-spirit sur le Plexi;

Voila ma contribution et je suis ouvert à la controverse.

Ben cordialement

Christian

Salut
Moi j'ai change les miens sur un Ovni 35 en 2007 sans aunune difficulte et pour pas cher je suis alle chez MASTOCK a Nivillac a
cote de la Rroche Bernard ou il ya des chutes en ep 12m/m teintes et traites anti UV pour 30? les 2 cotes( Plecxi glasse)
cote montage j'ai demonte proprement sans casser puis reporte sur les nouvelles plaques avec un feutre fin en faisant
attention a respecter le cote UV ensuite j'ai couper les plaques en utilisant une scie sauteuse a vitesse reglabe (lente) avec une
lame adaptee PVC dur ne pas forcer pour la coupe ,ensuite j'ai mis les anciennes plaques avec des serres joints pour les
maintenir ensemles sans bouger ,j'ai perce avec un foret retaille pour ne pa setre trop attaquant au Diamete de l'ancienne plaque
, j'ai esuite passe un lege coup de rabot electique sur le pourtour de l'angle de la plaque attention au reglage d'attaque du rabot
(faire un essai sur une chute),ensuite j'ai bien nettoye le support alu ,puis sur les nouvelles plaques cote interieur j'ai reproduit
les ouvertures sur le filme de protection de la face, j' ai enlevele le film de la plaque a l'aide d'un cutter sur les parties venant en
appuis sur l'alu , j'ai peint en noir ses parties venant en appliques sur l'alu , ensuite j'ai pratique un montage a blanc en mettant 2
vis au milieu puis celles qes extremites ,ensuite j'ai passe un coup de foret dans tout les trous, j'ai demonte les plaques puis
farise les trous cotes exterieurs avec un foret retallie pour le montage des vis affeurantes, pour le montage final j'ai utillise
unsilcone transparent marin ,serrer ensuite les vis sans forcer depuis le millieu vers les extremites pour garder une une certaine
souplesse au joint ( mais serre quand meme)
J'ai effectue depuis pas mal de milles sans probleme
mon tel 0614338847
salutations et bon vent
Gerard

Bonsoir, je vous livre ci dessous une expérience vécue .
Préparant le voilier Cray Valley ( 50 pieds open ) pour la Course de l'Europe , nous avons laissé tomber un marteau en travaillant
ds le mat . Résultat , le vitrage PMMA (plexiglas) a explosé en plusieurs morceaux laissant un trou béant ds le rouf .
En bref , le PMMA est un matériau que je ne monterais jamais sur mes hublots car trop fragile à l'impact , sensible aux UV (pertes
des faibles masses moléculaires de la courbe de gausse (ce qui explique le faiencage ) par perte d'élasticité ds le temps .
Le polycarbonate est beaucoup plus stable et réisitant à l'impact , sa résistance à la rayure est certe plus faible mais pas
rédhibitoire et sa transparence est trés bonne si on choisit la bonne couleur...
Le problème de la sensibilité aux produits chimiques est à prendre en compte car cette sensibilité démolit la résistance ( j'ai mis au
point les peintures et les chaines de peintures pour les casques de motos et cette sensibilité aux solvants et à quelques produits
chimiques est primordiales ) il faut simplement utiliser des produits absoluments sans solvants (faire un essai sur une chute ,
demander au producteur des conseils de collage ), ou utiliser des produits dont les solvants s'évaporent vite sans attaque
(acétate de butyle ou mieux d'éthyle ) , je penses qu'une colle type MS polymeres (silicone à réticulation par présence d'eau )
sera la plus adaptée .
Bonne chance pour votre travail , de mon coté je vais aider un ami à faire la même opération sur son Océanis 411 performance
dont les hublots sont morts aprés 4 ans (faiençage généralisé + faiblesse lorsque l'on marche dessus ).
Bien cordialement

sauf que le makrolon resiste beaucoup moins bien au soleil que le plexi.
Certe on peut plier le makrolon à l'étau, il ne casse pas; mais si on met une vis ( de hublot) en tension, il se fend en étoile autour
de la vis après 1 semaine.
Ce n'est pas tous les jours qu'on lache un marteau depuis le haut du mat et encore moins qu'il tombe sur un capot.
Si on lache un marteau sur un pont en acier celà fait une bosse donc surtout pas un bateau en acier.....
Roger avec un bateau en bois qui ne résiste pas aux balles de fusils.

Bonjour à tous.

Je n'ai pas eu encore la nécessité de changer les panneaux en "altuglass" mais j'ai changé ceux des capots.
Pour le collage, j'ai utilisé le primaire d'accrochage de Sicaflex et du joint noir 295UV du même fournisseur. Après deux saison, ça
ne bouge pas et ça reste étanche.

Pour le perçage de cette matière qui est très cassante dans l'opération, un pro de l'enseigne publicitaire m'a donné le truc anti
casse : il suffit d'émousser un peu et à la meule le bord d'ataque du foret (C'est la partie trachante du cylindre du forêt) Avec ce
truc de l'homme de l'art on peut percer à la cote sans risque de casse en évitant bien sûr d'y aller sauvagement. Il n'est alors pas
utile de prendre un forêt à 0.5mm de plus car la matière ne chauffe pas ; idem pour le forêt

Clin d'oeil à Safioran (passionné de technique navale). Comme disait le roi du faëinçage, Bernard Palissy, je me gausse de la courbe de Gauss.

Nom d'un acétate de butyle ! Je m'ai trompé. Je voulais écrire faïençage.

Bonjour à tous,

Sans aller remuer Bernard Palissy dans sa tombe, au bout de combien de temps vos paneaux en Altu. ou Plexi. (PMMA),
deviennent faïencés ???

Merci de vos contributins

Bonsoir à tous

Christian

s'il mesure 2.5 m de long et que tu as 3 ouvertures divise en trois morceaux, je crois que les plexi peuvent atteindre 10% de
dilatation, d'ailleurs j'ai eu un plexi qui fuyait l'hiver mais pas l'été !

affutage d'une mèche pour le plexi: enlever la coupe en donnant un coup de meule dans l'axe de la mèche.
src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/92/29/40/meche10.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" />

Apres vérification le coefficient de dilatation est de 1 pour 10000 par degré. autrement dit pour 50 degrés un panneau de 1m
de long se dilatera de 0,5 mm. Nous avons utilisé du LEXAN sur un bateau acier il a 15 ans de bons et loyaux service sans
problème aux niveau des trous de fixation. Par contre les panneaux ont faïencés apres 10 ans.bon vent à tous

Merci de cette contribution! Devant changer le panneau avant, j'aimerai svp avoir plus de détails sur la façon de procéder:
ordre de l'opération, pose du joint noir, du primaire d'accochage de Sikaflex... sous quelle forme ça se trouve, et où les mets-
on? Merci d'avance

ne pas faire la connerie que j'ai faite un Sika très très acrocheur, j'ai cassé mon plexi en l'enlevant pour le replacer.
Attention le plexi c'est pas du Lexan énaaaaurme dilatation

précision, le lexan c'est du polycarbonate PC, coefficient de dilatation légèrement inférieur au plexi comme dit plus haut.

Roger

Contrairement à ce qui est dit plus haut, le plexi PMMA a un coefficient de dilatation de 70.10-6 par degrés soit pour une plaque
de 1m et 50 degré de différence de température une dilatation de 3,5 mm.
le Makrolon PC (policarbonate) a un coefficient légèrement inférieur: 65.10-6 donc pour l'exemple ci-dessus, 3.25mm.

Source: plastiservice

Nota, il faut s'inscrire pour avoir accès aux données.

Roger

Lien 1 : http://www.plastiservice.com/

Lien 1 : http://www.plastiservice.com/