Bonjour,

Je n'ai pas un alu mais j'aménage un acier, et je pense que c'est à un pouilllème près la même chose donc: ISOLATION

J'utilise du polystyrène extrudé, et pour certaines petites parties un film de mousse que l'on utilise sous les parquets flottants.

Tu peux aller sur les sites de "Banik" & "Pory" pour avoir un descriptif précis de la chose.

Pour trouver la zone non isolée c'est très simple: suivre la goutte de condentation.

Enfin ce n'est que mon avis

Athos / Raoul / F31

Bonjour, personnellement mon bateau est en alu et est très bien isolé avec d'abord une épaisseur de "styrodur" (polystyrène
extrudé) et ensuite côté menuiserie intérieure une couche d'isolant mince alu à bulles ceci jusqu'à la ligne de flottaison;
auparavant j'avais un bateau en polyester et maintenant, le matin au réveil c'est le bonheur, plus de condensation à part en
hivernage quand le temps est froid, sur les panneaux de pont. Pour moi, surtout si le bateau est à construire, il faut profiter
pour le faire.

A titre info, ce que je faisais sur les bateaux que je construisais (Gamme Hermine, chantier TECHNIMAR):
Isolation entre les lisses avec du Stirodur 5 mm (15 mm pour les programmes grand froid). Panneaux emboités, non
collés. Le tout (stirodur + lisses ) est ensuite recouvert d'un film sandwich alu (ALUFLEX, par exemple) pour éviter les
ponts thermiques. Ensuite, tasseaux de maintien des panneauxet des feuilles d'alu vissés sur les lisses en perçant d'abord
un trou dans la lisse, en y enfonçant ensuite une cheville plastique (celles qui servent pour accrocher le portrait de grand
maman) et en y vissant alors la vis inox qui est ainsi isolée et ne fera pas de pont thermique.
En terme de chantier naval, çà coûte une fortune de main d'oeuvre (et c'est à peu près invendable même si c'est lce qu'il
faut faire) mais pour un particulier, c'est simplement une affaire de patience...

Rameau (qui aménageait aussi mes canot's) projettait la mousse sur l'ensemble, gaînes électriques et plomberie posées
avant de me construire les aménagements... Souci quand il faut réparer ou poser de l'accastillage... Mais théoriquement
c'est la meilleure garantie contre les ponts thermique.

Ces 2 méthodes sont valables pour tout bateau métallique.

Ce qui est le plus enquiquinant ce sont les tours de hublots. Cà condense très facilement si ce n'est pas impeccable. Là
j'avais tendance à mousser (il y a peu de chances de devoir démonter et s'il le faut, la zone est petite et accessible.
Ensuite habillage au Forex thermoformé et surtout pas au bois qui moisit facilement à cet endroit.
S'il faut isoler les fonds, (programme grand froid), le plus simple c'est d'isoler les planchers avec 10 cm de Stirodur.
L'isolation de la coque s'arrête à 20 cm sous la flotaison.

Bon courage car c'est très minutieux à faire si on veut un vrai résultat. Je ne comprends d'ailleurs pas (hormis le prix)
pourquoi des bateaux métalliques peuvent être vendus sans être isolés. Tout pourrit tellement il ya de la condensation.
En plus l'été on crêve, l'hiver c'est une glacière... Pas drôle.

A+ et bon vent.

bonjour
Bateau alu, bateau acier: la démarche est la même. Voir dans les dossiers, rubrique grand voyage, Atlantis 1ere partie. Bonne chance pour la suite.
Bonjour à tous et particulièrement à Athos (ça avance les aménagements!). cordialemet à tous jacques

Bonjour à toutes et à tous ,
je relance le fil de Richard car je suis confronté au meme probléme que lui : cahier des charges d'un Ovni 395 neuf et choix
à faire Isolation ou pas ? D'un coté j'entends " l'isolation par la couche d'air est suffisante ... de toute façon,
l'isolation telle qu'elle est faite par Alubat ne sert pas à grand chose puisqu'il y beaucoup trop de ponts thermiques
et de plus c'est cher !" . De l'autre , beaucoup de proprietaires de bateaux metalliques disent " il faut isoler pour ne
pas crever de chaleursous les tropiques !" (Merci Alain sympa , merci à eux et bon vent à tous.
André

Salut
Notre bateau est en cp et nous avons décidé de l isoler car un pont de 12 mm de cp ça va en été mais en hivers c est pas super.
Nous allons coller du liege d isolation en 20 mm recouvert de liege de décoration sur les endroits visible car le liege d
isolation est noir avec des " gros grain". Le liege est un matérieau naturel imputrécible . On peut le lasurer ,le vernir ou
le peindre. Nous avons des adresses de fopurnisseurs pour celles et ceux qui seraient intéréssés
Cordialement
Typhaine
Un bateau métal pas isolé c est pas du délir???

Vu chez Alliage, de la mousse polyuréthane est projetée sur toute la coque, arrasée au niveau des lisses qui supportent les
vaigrages. Cela a l'air parfait, on peut trouver des sociétés qui font ce genre de boulot. Hélas difficile à réaliser sur un bateau
déja amménagé.
Alex

Bonjour, tout neuf dans la partie, je retape un voilier acier. Il me semble indispensable d'isoler un bateau alu, ce métal
étant encore + conducteur que l'acier. Si pour l'acier on se contente de plaquer au mieux l'isolation contre la tôle, pour
l'alu en général on la colle. Si on laisse une couche d'air entre la tôle et le vaigrage ou l'isolation, elle prendra la
température de l'intérieur du bateau et on aura de la condensation sur la tôle. Comme l'a dit Baami, après avoir posé les
plaques d'isolant il faut également isoler les lisses et les membrures pour eviter les ponts thermiques (avec une fine
couche de 2 ou 3mm d'un isolant souple genre feuille de mousse de pvc en rouleau par ex). Normalement, l'isolation achevée,
plus un cm d'alu ne doit être apparent dans toute la zone située au dessus de la flottaison - 20 cm. Bateau alu dans le
froid = frigo, dans le chaud = papillote.

Contacter Meta, chantier naval spécialisé dans l'alu épais et l'anticorrosion (04.74.63.13.58), ils sont de bon conseil.
Consulter le hors série 16 de loisirs nautiques : alu-acier-inox, il date un peu mais on y trouve l' essentiel.

la meilleure isolation pour une coque alu c'est la mousse projetée .
ce que font les bons chantiers alliage , ou jfa , plus de broblèmes de ponts thermiques .

par contre pour un acier le problème de corrosion est toujours présent , alors il faut poser la mousse et surtoutt ne pas la
coller , pour avoir accès à la coque
les revetements complexes , multi couches c'est bien , mais ça ne remplace pas pas une bonne isolation par styrofoam ou
autre , ce matériau a l'inconvénient de beaucoup condenser.
pour mon boat , j'ai 2 couches de styrofoam de 30 pour éviter les ponts thermiques , raccords en mousse expansive si besoin ,
1 multicouche , vaigrage , et dans les régions froides ou en hiver , possibilité de poser des doublages de hublots , pour réduire
la condensation.
mais et c'est le plus important , meme avec un bon chauffage et une bonne isolation , il faut surtout une bonne ventilation ,
nombreuses dorades , et grilles ou autres pour les placards et équipets

Je peux le dire, sous les tropiques, on crève de chaud. on vient de descendre de Martinique à Trinidad, avec un OVNI345
standard, c'est à dire sans isolation, et plus on avancait, plus la chaleur devenait dure à supporter.
Les remèdes ici employés par la plupart des bateaux à Trinidad sont la clim ou les ventilateurs.
Certains se contentent de ventilateurs. Nous n'avions mis ni l'un ni l'autre.
Le peu d'aération rend entre autres la chambre arrière inhabitable.

Joussellin sur Zakouski

Bonjour,
je ne comprends pas pourquoi la projection de mousse convient pour l'alu (isolation du métal de l'air humide ... à condition que ce
soient des cellules fermées) et pas pour l'acier.

tout simplement que l'alu ne rouille pas , alors que l'acier oui
donc pour verifier tes fonds ou ta coque c'est plus simple d'avoir de la mousse posée que collée sur lacier

l'isolation doit se faire au contact de la coque
pas de vide d'air entre l'isolant et la coque ( condensation)

sur une coque vide tu peut choisis pour l'alu , le problème des chantiers c'est le temps passé
découper des panneaux d'isolant , c'est long , projeter c'est beaucoup moins long

la mousse c'est cellule fermées , ( style roofmate ou styrodur ce sont des marques)
bref du polystirene
le polystirene blanc se charge en humidité à la longue et se désagrège( façon caisse à poissons)

Toujours un sujet d'actualité surtout lorsque vient l'hiver Je me propose de refaire l'isolation de mon vieux Romanée en Alu
qui a 30 ans.
Plein d'énergie au retour d'un voyage au Canada, je compte démonter les eménagements intérieurs (sauf les cloisons
transversales et les planchers), faire injecter une fine couche de mousse polyurétane à chaud (?) sur les bordés et la structure
de la coque, le pont et le roof (quid de l'envers des lisses en T). Dois-je démonter également les gaines électriques qui sont en
bon état?
Puis je remplirai les trous entre lisses et membrures par des plaques de roofmat. L'idée de fixer les vaigrages au moyen de
chevilles en plastique semble bonne et plus simple que la solution de coller des lattes de bois sur les T et d'agraffer dessus du
velcro.
J'ai entendu parler de plaques de néoprène adhésives, pratiques pour isoler les parois planes (cockpit, cotés du roof, cloisons
avant et arrière) qui peut me donner des infos à ce sujet?
Pour les hublots, je compte mettre un double vitrage (une fine plaque de plexi coté intérieur prenant en sandwich l'isolation du
coté du roof. une étroite bande de néoprène cachera l'épaisseur de métal et assurera l'esthétique. La couche d'air emprisonnée
servira d'isolant.
Reste les panneaux de pont (thermiques, c'est le cas de le dire!) et les planchers. Comme j'ai aussi dans l'idée de changer les
planchers, quelqu'un connait peut-être un matériau "magique", léger, pas cher, imputrescible, joli, facile d'entretien et en plus,
servant d'isolant?...

Merci à ceux qui ont des infos ou des conseils

Bel exercice! je me suis laissé dire que les mots ne rouillaient pas mais se fatiguaient parfois. Selon l'écrivain voyageur Nicolas
Bouvier, le mot qu'il préfèrait était "fourbu". On peut faire un bout de chemin avec lui pour se reposer des travaux de vaigrage
(bientôt! finis ici) ou de manips avec les leds votre conseil et monter des vannes randex, ça me semble ètre une bonne solution.

Pour ce qui est de l'éclairage à leds, je peux en parler puisque tout l'éclairage de mon Sangria a été refait avec ce type
de lampes. C'est bien simple, je trouve cela génial. D'une part cela éclaire bien, et d'autres part le coté blanc/bleuté des
leds ne m'a jamais paru génant. Quant à la consommation, elle semble ridicule tellement elle se fait oublier. Sur un
autre fil, Alain Poiraud disait lui aussi tout le bien qu'il pensait des lampes à leds.

On dit de plus en plus souvent du bien aussi des colles acryliques utilisés pour le collage des isolants domestiques.
Celles-ci tiendrait dans le temps et en milieu difficile comme l'est l'intérieur d'un bateau.

Eric,

j'ai sur mon Sangria deux modèles de lampes:
Des mini spots orientables Frensch Lighting 8 leds et un spot fixe Optolamp 12 leds.
Le marché des leds est en pleine croissance actuellement et de nouveaux modèles apparaissent,
certains bien moins chers.
Or, il y a leds et leds, et une lampe 12 leds vendu à un prix allèchant éclairera peut être moins
qu'un autre modèle à 8 leds, plus cher.

En pensant à toi, j'ai visité le site de Narbonne Accesoire (camping-car)
et ils ont des lampes à leds à un prix interessant.

http://www.narbonneaccessoires.fr

Je relisais le fil et viens de voir que j'ai écrit "isolation en stirodur 5 mm, 15 mm pour les programmes grand froid". Je devais
être bien imbibé. Il fallait lire 50 mm et 150 mm. A jeun, vous aviez corrigé !!
Bon courage