Bonjour .
              Si  tu as ton bateau  dans le 56   (Arzal , la Roche Bernard ) il y a une entreprise  (mais je ne me souviens pas du  nom ..) dans la zône Artisanale de la Corne du Cerf  , à Arzal  .. Facile à trouver  .Ils fabriquent même des réservoirs sur mesure en "roto-moulé"

Dans quelle région ???
Cordialement

Marchmor a écrit :
Bonjour .
              Si  tu as ton bateau  dans le 56   (Arzal , la Roche Bernard ) il y a une entreprise  (mais je ne me souviens pas du  nom ..) dans la zône Artisanale de la Corne du Cerf  , à Arzal  .. Facile à trouver  .Ils fabriquent même des réservoirs sur mesure en "roto-moulé"

 

 c'est là :
http://www.plastiquesdelestuaire.com/

http://www.plastiquesdelestuaire.com/

Si tu ne trouves pas une société qui puisse réaliser entièrement ce travail....Il y a une solution moins couteuse, si tu es un peu bricoleur.
Beaucoup de vendeurs de PMMA (Plexi ou Altuglass) réalisent des coupes droites . Tu peux te faire découper des rectangles aux dimensions voulues, il te restera les arrondis. Cela se découpe ensuite facilement à la scie sauteuse en utilisant une lame à chantourner qui ne provoquera pas de fusion en courbe.
Pas plus compliqué à découper que du CP.
Tu dois le savoir, mais en utlisation marine, seul le PMMA coulé convient (exclure l'extrudé bien que moins onéreux) !

Effectivement  ,ce sont les Plastiques de l'Estuaire ...le long de la voie rapide sortie Arzal..Mais je ne sais pas  ou Ratafia  a son bateau !!
    C'est vrai  , c'est très facile à découper à la sauteuse , petite dentition et vitesse lente . Pour éviter les épaufrures on peut garnir l'endroit de la coupe
   , face supérieure avec du ruban adhésif ; prendre un plastique anti UV ....

Tout d'abord trouver dans ta région le fourniseur de plastique PMMA. Par exemple a Grenoble ou Marseille c'est la St Richardson.
Problème, ces gens ne détailleront pas la planche industrielle 1m*1.5m. Toutes les couleurs et toutes les épaisseurs sont disponibles,
et plus particuliérement le bleu dit bleu GoIot.
En suite, chercher toujours dans ta région une entreprise qui fait de la découpe Laser (surtout pas pour le PMMA de découpe jet d'eau)
Une particularité de la découpe Laser dans le PMMA c'est que les champs de coupes sortent directement polis, il n'y a donc aucune retouche à faire ensuite. Il faut bien entendu donner au découpeur le plan des piéces à réaliser.
Pour un ou deux hublots l'opération ne sera pas rentable, par contre cela le devient pour la découpe compléte d'une plaque.
La découpe à la scie sauteuse doit être faite avec beaucoup de soins car si on fait chauffer la lame cela crée des micro craquelures (contraintes) dans le matériaux. Elles peuvent se révéler longtemps aprés.
J'ai toutes les adresses dans la région Grenobloise.
François

Bonjour,
Pour le découpage, il est possible d'utiliser une disqueuse avec un disque métal assez fin (1,6 mm).
Faites un essai sur une chute et vous verrez que vous devenez un vrai pro en quelques secondes. La coupe est bien plus régulière et précise qu'avec une scie sauteuse !
Pour les arrondis, il faut utiliser un disque à lamelle. Le résultat est là aussi parfait , comme un pro !

Bjr
Malgré toute l'affection que j'ai pour cet outil, je ne pense pas que cela soit une bonne solution à cause de l'échauffement de la matière et des conséquences décrites ci-dessus.

 Bonjour
Pour Pierrec
Avant de poster ce genre de message pour critiquer, vous pourriez au moins faire un essai !
En vous lisant, les membres du forum peuvent penser que vous avez raison alors que vous ne connaissez pas le sujet !
J'ai refait tous mes hublots avec une disqueuse (disque métal de 1,6 mm pour la coupe et disque à lamelle pour les arrondis) et je confirme qu'il n'y a aucun problème, que le résultat est parfait, vite fait et digne d'un pro.
Un détail supplémentaire : pour percer les trous, utiliser une mêche émoussée.

Précis de matière plastiques
Nathan éditeur

Monographies des polymères page 71
Les polyacriliques PMMA

"l' usinage du PMMA est facile à condition d'éviter les chocs et les surchauffes
Au delà de contraintes critiques, le PMMA est sujet au fendillement (crazing)."

Il ya toute une littérature sur le sujet

Le crazing apparait avec le temps qui passe.......
Je n'ais pas de chance mes disques à tronçonner font chauffer le plan de coupe, mais pas mes scies......

Sans vouloir faire de polémique, les professionnels que j'ai vu me conseillent plutôt de leur laisser faire la découpe qui demande outillage et tour de main.

Ensuite, c'est une question de choix personnel. Pour moi, vu le faible prix demandé pour découper ou percer, je préfère laisser faire un pro.
Maintenat, ceux qui sont surs de leurs compétences peuvent bien sûr faire eux-mêmes.

Benoit  

Lezen47 à raison, avec un disque ultra mince et de l'adresse on ne provoque pas d'échauffement. On peut même couper de la tôle lacquée sans brûler la peinture il ne faut pas avoir la main lourde c'est tout, je sais de quoi je parle. Léo

Pierrec a écrit :
Précis de matière plastiques
Nathan éditeur

M
Le crazing apparait avec le temps qui passe........

 Question:  en effet, le crazing , terme que je découvre apparait au fil du temps. La question n'est t elle qu'esthetique ou y a t il perte de qualités mécaniques , notamment sur les grands panneaux plexi de plafond ? F

Je rajoute quelques précisions.
Ce qui fait fendiller le Pmma au contact des outils ce n'est pas directement l'échauffement (dans le mesure ou il reste raisonnable), mais le fait que les copeaux, si ils sont mal évacués, chauffent trés rapidement, fondent, se collent,est limitent a nouveau cette évacuation etc. le resultat est un champ de coupe qui fera apparaitre des craquelures immédiatement ou dans la semaine qui suit.
Toutes les méthodes d'usinage son valables si on respecte ce qui vient d'être dit.
Le perçage: un forêt avec trop de coupe risque d'engager. Comme pour le laiton il faut donc légérement moucher les lèvres d'un forêt NEUF à la meule. Prendre un outil sans coupe est une absurdité. Le résultat sera garantie, par transparence le trou apparaitra comme neigeux, effet esthétique déplorable.
La lubrification: Ne pas prendre des produits a base d'hydrocarbure (pétrole, white spirit, huile de coupe) ou si on les utilise les élliminer immédiatement a la fin du travail avec de l'alcool car ils peuvent faire réticuler le plastique, c'est a dire le faire gonfler et il apparait a nouveau des craquelures plus tards. Pour la lubrification, j'utilise l'alcool ou mieux l'eau savoneuse.
Le Laser travail de pro garantie, trés rentable si on coupe une plaque entiére. Scie sauteuse ou meule cela dépends de vos main, agiles ou pas. Si comme on dit, vous avez des mains avec plus pouces que de doigts mon conseil est la scie sauteuse. Surtout ne pas bourer la scie pour finir le travail vite, prenez une lame neuve et laissez la travailler.
La découpe jet d'eau: Marche trés bien aussi mais, dans le jet on met un abrasif trés fin qui se retrouve uniformément répartit sur la plaque aprés le travail. Aprés usinage ne pas laisser sécher et rincer immédiatement à grande eau sinon la plaque peut se trouver entiérement finement rayée.
François

Bonjour 
Je reviens sur le sujet.
Merci à Levarek qui apporte une réponse très claire.
Je me répête, faites un essai, directement, sans lubrification : le disque découpe la matière sans aucune résistance !
Encore un détail : la découpe est tellement nette qu'il faut casser les angles de coupe en passant légèrement un papier de verre fin sur ces angles.
Pour les theoriciens qui disposent du fameux traité des matières plastiques (Nathan):
"Les craquelures peuvent se révèler longtemps après"
"Le crazing apparait avec le temps qui passe"
Voila des belles paroles inquiétantes mais pas claires du tout...
Longtemps : dans quelques heures ? dans quelques siécles ?
Le temps qui passe (pour les poètes !) 
Je préfère : "Le champ de coupe fera apparaitre des craquelures immédiatement ou dans la semaine qui suit" et j'espère que c'est vrai .
Cela fait 5 ans que j'ai découpé et posé mes hublots. Ils sont toujours comme neuf (le bateau navigue beaucoup) mais j'ai oublié un détail: je suis sous les tropiques. Peut être qu'il faut tenir compte de l'effet du froid sur la découpe ?
Sans rancune...

Arion a écrit :
Tout d'abord trouver dans ta région le fourniseur de plastique PMMA. Par exemple a Grenoble ou Marseille c'est la St Richardson.
Problème, ces gens ne détailleront pas la planche industrielle 1m*1.5m. Toutes les couleurs et toutes les épaisseurs sont disponibles,

En suite, chercher toujours dans ta région une entreprise qui fait de la découpe Laser (surtout pas pour le PMMA de découpe jet d'eau)

J'ai toutes les adresses dans la région Grenobloise.
François

Bonjour,

je suis à la recherche de bonnes adresses pour la découpe, que ce soit sur Grenoble ou Marseilles/Port St Louis.

Arion pourriez vous m'indiquer les societés qui effectuent la découpe sur Grenoble?

Merci 

Bonsoir,
Il sagit de la société SOTELEM, rue de l'industrie, 38120 Fontanil Cornillon (banlieue de Grenoble), 0476759989.
Mon portable 0680405443.
François

 Merci  pour cette adresse nous allons les contacter, il est toujours appréciable de trouver de l'aide!

Ici aussi avec mise en forme au besoin : www.atm-plastiques.com

 pour scier des courbes sur du plexiglass (PMMA)  il faut:

Une bonne scie sauteuse,
Une lame à dent moyenne HSS
De l'huile moteur, pour éviter le collement derrière la coupe et sur la lame. (l'huile moteur est parfaitement compatible avec le PMMA)

On recouvre les surfaces avec du scotch de carossier (pour éviter les griffures)
On trace au crayon noir la ligne de coupe.
On scie à la sauteuse Attention! la moitié du trait de crayon reste sur le scotch et l'autre part avec la coupe; si faux vous êtes un bouffeur de trait ! (souvenir d'apprentissage).
La finition se fait à la main au papier abrasif à l'eau grain env 80; on est étonné de voir avec quelle facilité on arrive à enlever complètement les marques de sciage. On fait aussi au papier abrasif un chanfrein de 2 ou 3 mm coté extérieur et de 1mm coté joint.

Pour les trous, prévoir beaucoup de jeu, pour M5 percer à 7mm et utiliser de préférence des vis "boulons de poeliers"
On utilise un reste de plexi comme martyr.
On prend une mèche à métal HSS à laquelle on modifie l'angle de dépouille d'origine à env. 6 degrés on met env 3 degrés.
On modifie aussi l'angle d'attaque d'origine (semblable à l'hélice) et on le met à 0 degrés sur 0,5 à 1mm. (voir photo).

Fixation: on dégraisse les surfaces à l'alcool.
A côté de chaque trou on met une petite pétole de silicone acétique qu l'on laisse sécher 1 à 2 jours.
On protège au scotch de carrossier les surface qui ne doivent pas êtres salies (à env 0,5 à 1mm du joint)
On couvre d'un abondant cordon de silicone, on pose le plexi et on met les vis en les serrant à peine de manière à ce que les pétoles de silicone gardent un joint de minimum 1mm d'èpaisseur.
On lisse avec le doigt le surplus de silicone.
On enlève les scotch et on ne touche plus rien pour les 20 prochaines années ! (Ne pas resserrer les vis)

Personellement j'avais mis du silicone acétique transparent, je remettrai aussi de l'acétique mais en couleur ou noir pour une meilleure résistance aux U.V. Le silicone acétique colle parfaitement sur le plexi, l'inox et la peinture.

Ne pas utiliser du Makrolon, il résiste nettement moin bien aux UV et malgés le fait qu'on puisse le plier au marteau il se fend en étoile avec la pression constante d'une vis.

La meule a disque est à proscrire.

PS. mon bateau à 28 ans et je vais changer les plexis cette année.   1 seul plexi sur 15 a maintenant une petite fuite ! 

Roger