Anode qui se délite plus vite que la normale
posted on 23 September 2012 19:25
Depuis plusieurs années, c'est quasiment une anode d'arbre d'hélice qui se délite en 4 à 6 semaines.
L'anode est constituée de demi coquilles en zinc, boulonnées ensemble autours de l'arbre d'hélice dont le diamètre fait 30mm.
Pour tenter de palier à cette disparition de zinc, j'ai installé une plaque de cuivre poreux sous la coque qui fait office de terre.
Moteur, cadènes, gréément, mèche de safran etc... sont liés entre eux par une tresse de cuivre étamé de section plus que confortable. Cette tresse finit sa course sur la borne de la plaque de cuivre et sur un des boulons de quille (quille en plomb). La "masse électrique du circuit 12V (la borne "-") est ramenée aussi à cette tresse.
Chaque saison, j'ai à changer régulièrement l'anode en plongeant sous le bateau;
Toutes les personnes interrogées à ce sujet disent qu'il y a "une fuite électrique" mais personne ne peut dire (ni définir) ce qu'est une fuite électrique et encore moins en trouver l'origine.
Quelle seraient les solutions possibles ?
Cordialement
Alain
L'anode est constituée de demi coquilles en zinc, boulonnées ensemble autours de l'arbre d'hélice dont le diamètre fait 30mm.
Pour tenter de palier à cette disparition de zinc, j'ai installé une plaque de cuivre poreux sous la coque qui fait office de terre.
Moteur, cadènes, gréément, mèche de safran etc... sont liés entre eux par une tresse de cuivre étamé de section plus que confortable. Cette tresse finit sa course sur la borne de la plaque de cuivre et sur un des boulons de quille (quille en plomb). La "masse électrique du circuit 12V (la borne "-") est ramenée aussi à cette tresse.
Chaque saison, j'ai à changer régulièrement l'anode en plongeant sous le bateau;
Toutes les personnes interrogées à ce sujet disent qu'il y a "une fuite électrique" mais personne ne peut dire (ni définir) ce qu'est une fuite électrique et encore moins en trouver l'origine.
Quelle seraient les solutions possibles ?
Cordialement
Alain
Ton instalation ressemble à un paratonnerre. lemoteur doit etre isolé le circuit batterie aussi le (-) n'a pas à étre à la terre. l'electrolyse entre la plaque et ton annode est normale . une annode d'arbre unique semble juste.
Si tu es branché sur un ponton vérifies la terre du 220v
Bonjour,
Il est effectivement anormal que sur un bateau plastique (et même sur un autre...) une anode d'arbre d'hélice se bouffe si vite.
Un "courant de fuite" est dû à un mauvais isolement d'un conducteur ou d'un appareil électrique, de plus si l'appareil est relié à la "terre" générale, ce qui n'est pas un mal si c'est son "enveloppe" (*), il "s'échapera" d'autant mieux.
Par contre, le négatif des batteries ne doit pas être mis à la "terre" qui est cette plaque de cuivre.
(*) radar, poste radio, tout appareil succeptible de faire ou recevoir des parasites.
si on relie une plaque en cuivre à une anode en zinc, c'est une pile en courcircuit. Donc le Zinc se bouffe vitesse V, avec en + le courant qui passe par les billes de l'inverseur;, pas bon du tout!!!
Le mieux: isoler entièrement le moteur et toute la partie électrique, cad, ni le négatif, ni le moteur ne sont reliés à la plaque en cuivre, le négatif est donc flottant.
Seul équipement qui peux, au travers d'un condensateur de découplage, être relié à la plaque en cuivre = la BLU
Bonjour
Où navigues-tu et est-ce que le bateau est souvent branché au quai ?
Alors que je n'avais aucun problème en France, dans les îles grecques j'ai eu aussi l'anode qui disparaîssait en quelques semaines.
Je pense que la qualité des installations électriques locales y est pour quelque chose.
J'ai résolu le problème en installant un isolateur galvanique.
Bonjour
Si le bateau est relié à la terre via un chargeur, c’est probablement la cause. Voir les spécialistes, à ce lien
J’ai eu le même problème, qui a été résolu par l’installation d’un petit isolateur galvanique, voir ce lien :
Cordialement
Michel
Bonjour
j' ai dans mon salon les restes d'une hélice de mon bateau, bouffée par une fuite de courant, un réparateur avait trop serrée une rondelle isolante sur l'alternateur, la cassant, il semble qu' à chaque fois que je me branchais au quai, au contact de l'eau de mer il y avait décomposition non seulement de l'hélice mais l'arbre inox était attaqué
L' électricien qui a diagnostiqué le "soucis" a changé l'alternateur, depuis 10 ans plus de fuite
Le sujet des anodes a déjà été traité trente six fois sur les forum de STW et sur celui de Hisse-et-Ho
la plupart du temps, il s'agit d'incorporer au circuit de quai un isolateur galvanique (70 € chez n'importe quel ship)
Quant à la plaque de cuivre, je ne souscris pas aux explications ci-dessus : j'ai un bateau acier, avec (-) à la masse, moteur y compris (norme Mar Mar, au passage) , revêtu d'un anti-fouling au cuivre : je ne mange un jeu d'anodes qu'au terme de 24 mois à l'eau (je souligne à l'eau)
Si courant de fuite il y a, ça peut se mesurer : faites appel à un électricien marine qui devrait avoir l'équipement, car ce sont des mV
Bonjour à tous,
je suis avec intérêt vos réponses et suggestions.
J'ai cherché en vain ce sujet sur les deux sités évoqués. Sans doute n'ai-le pas donné les bons mots clé ?
Pour être complet, il est rare que le bateau soit branché sur du 220 V au quai. Le plus souvent, il est branché lorsqu'il est au sec et là, l'anode ne sert à rien. En effet, en Grèce on va peu dans une marina pendant la saison. Par exemple cette année, je n'ai eu accès à une borne électrique que deux ou trois fois faisant un total maximum de 4 jours sur 3 mois.
Je ne crois donc pas trop à l'isolation galvanique sur le circuit 220V.
De plus, sauf à me tromper, le moteur Yanmar 4JH2E n'a pas d'anode qui lui soit propre. Donc isoler le moteur de la tresse de masse fait que la ligne de puissance sera la seule à être protégée. C'est sans doute une solution mais le reste ne le sera pas (plaque de cuivre et parties métalliques immergées dont fait partie la quille).
L'idée du condensateur entre le "-" et la plaque de cuivre est une très bonne idée. En effet, cette plaque n'a d'utilité que pour la HF en radio communication pour la réception ; ça enlèvera un des "couples galvaniques".
Mesurer des mV ou même des µV, c'est facile avec l'appareil ad hoc ; mais entre quoi et quoi ?
Ah, autre information : j'ai rencontré d'autres propriétaires de Feeling et il paraissent avoir le même soucis.
Je reste à votre écoute
Cordialement
Alain
Bonjour,
En recherchant "anodes", j'ai trouvé 63 sujets... Mieux que Daniel !
www.stw.fr/forumstw/search_forum_advanced_go.cfm
et pour cette plaque de masse...??? toujours différents sons de cloches ! Qui croire ?
et quand on a un radar avec le connexion spéciale (isolée du neutre) à mettre à la masse, où la met-on ?
si en cliquant sur le lien que je donne vous avez : "recherche en cours, patientez", il est donc normal que parfois on n'arrive pas à trouver quelque chose ici...
http://www.stw.fr/forumstw/search_forum_advanced_go.cfm
Cent fois sur le métier...
Face à une anode qui se consomme rapidement, signe évident d'un problème électrique, la première chose à faire est de mesurer le potentiel de l'élément protégé, à savoir l'arbre d'hélice et de déterminer, au cours de la même manipulation, l'effectivité d'une fuite. Ce sujet est abordé sur des dizaines de fils, aussi bien ici qu'en face.
Par ailleurs je note :
"Depuis plusieurs années, c'est quasiment une anode d'arbre qui se délite en 4 à 6 semaines".
Dois-je comprendre que vous la changez toutes les 4 à 6 semaines depuis plusieurs années ? Dans ce cas pourquoi réagir seulement aujourd'hui ?
Enfin :
1) Elle se délitait avant l'installation de la plaque de cuivre ?
2) Elle continue à se déliter après ?
3) Ou est la plaque de cuivre par rapport à l'anode ?
"Dois-je comprendre que vous la changez toutes les 4 à 6 semaines depuis plusieurs années ?"
- Oui je la change avec cette périodicité.
"Dans ce cas pourquoi réagir seulement aujourd'hui ?"
- parce qu'avant, je ne navigais qu'un mois par an et n'avais pas tenté de traiter le problème car mal identifié. Entre 2 périodes de navigation, le bateau a toujours été au sec. En plus, quelque soit l'état de l'anode, je la changeais en début de saison.
1) Elle se délitait avant l'installation de la plaque de cuivre ?
je ne sais pas car j'ai installé cette plaque juste après l'achat du bateau en 2004.
2) Elle continue à se déliter après ?
Pas de réponse possible puisque la réponse à la question 1 est négative.
3) Ou est la plaque de cuivre par rapport à l'anode ?
Le bateau fait 12m22 ; l'anode est derrière l'étambot sur l'arbre d'hélice assez près du safran (environ 0.7m); la plaque de cuivre est à peu près au milieu de l'axe d'implantation de la quille sur le coté bâbord. A vue de nez je dirais qu'il y a environ 4 m entre l'anode et la plaque de cuivre.
"Face à une anode qui se consomme rapidement, signe évident d'un problème électrique, la première chose à faire est de mesurer le potentiel de l'élément protégé, à savoir l'arbre d'hélice"
Je veux bien mesurer le potentiel qui me fait disparaître l'anode par courant galvanique mais on ne sait mesurer qu'une différence de potentiel et pas un potentiel absolu. Je veux bien mettre une des bornes du milli voltmètre sur l'arbre d'hélice mais sa deuxième ligne du milli voltmètre, je la met où? dans l'eau ? je plante un piquet métallique au fond pour avoir une bonne terre ? sur la plaque de cuivre ? C'est là que je sèche....
Cordialement
Alain
Le potentiel d'un élément immergé se mesure avec une électrode de référence Ag/AgCl en suivant son mode d'emploi en utilisation marine.
Voir ce sujet sur www.galvatest.fr et/ou le site techniques et pratiques de la plaisance...
Bonjour à tous
Un lien, pour faire gagner du temps chez Plaisance Pratique, ce n'est pas de la pub, ce sont des voisins, et ils sont bons...
Merci à vous tous.
Voilà des liens bien concrêts qui me permettront de faire des mesures de "couples galvaniques". J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser des électrodes de référence au Calomel pour des mesures de pH. Le problème majeur de ces électrodes est de bien veiller à leur conservation et éviter le dessèchement.
Je n'ai jamais utilisé d'électrode de référence Ag/AgCl et ne connaît donc pas les précautions pour leur conservation. L'électrochimie de ce type d'électrode et donné dans le 2° lien URL. Elle montre qu'il y a sans doute des conditions de conservation de l'électrode Ag/AgCl.
Je mets en lien deux URL particulièrement instructives.
Il ne reste plus qu'à faire des mesures avec différentes connexions de la tresse de masse. Le condensateur sur la plaque de cuivre sera certainement installé.
http://www.galvatest.com/PLB_Protection_Cathodique.pdf
http://sbsrv2.epfl.ch/instituts/isic/lepa/ICP3_lecture_notes/Electrochemistry/Presentations/PresentationTD4.pdf
...
Et qu'en est-il de cette connexion du négatif des batteries sur la plaque de masse ?
C'est bon ou c'est mauvais ?
Il serait intéressant que les intervenants qui affirment l'un et l'autre donnent des liens "sérieux" qui en parlent, j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé.
Bonjour
Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que sur un circuit non isolé, ce qui est le cas de mon bateau et des bateaux en stratifié, le négatif des batteries est à la terre, c'est-à-dire à la mer, par le moteur et l’arbre d’hélice ;
Rajouter une autre mise à la mer par une plaque de masse, apporte peu au schéma général de la masse, elle doublonne, c’est tout.
Michel
Roger, l'intervenenant n°3, nous a donné une idée que j'estime très bonne.
L'utilité principale de la plaque de cuivre est de fournir aux récepteurs radio (BLU, AIS, VHF, RADAR, etc...) une "terre" qui en soit une vraie afin d'optimiser la réception des ondes radio. C'est pourquoi on est tenté de brancher le "-" sur cette plaque.
Mais comme la liaison du "-" du circuit électrique à cette plaque est susceptible de fabriquer via l'eau de mer une pile galvanique avec les autres matériaux immergés, l'idée de découpler par un condensateur cette plaque de cuivre me paraît bonne.
En effet, seule la HF passera par le condensateur, mais pas le courant continu. Cependant, on n'évitera pas la couple électrique naturel Cuivre-Zinc mais au moins il n'y aura pas de fuite de courant continu susceptible d'exister en mettant le "-" à la terre.
C'est toujours ça de pris....
Tudo Bem, par delà les discussions de forum qui présentent, dans ce cas, un intérêt limité tout le monde discutant selon ses connaissances et croyances, il y a les normes ABYC et ISO qui, elles, sont des textes officiels et se trouvent très facilement avec une recherche élémentaire...
j'avais le meme probleme sur mon oceanis 400 ,anodes disparues en 5 ou 6 semaines ,il y en avait une en bout d'arbre et une en collier sur l'arbre , j'ai recherché des fuites electriques et j'y ai remedier mais celà n'a rien changer, a l'epoque je naviguais pour les vacances donc je faisais avec ,tout en continuant a chercher la source du probleme ,
cette année je devais naviquer plus longtemps et j'ai donc essayer la chose suivante , j'ai relie toutes les masses metalliques du bateau entre elles quille,moteur, portique et appareillage electronique , et j'ai relie l'ensemble a une paire d'anode circulaire que je mets dans l'eau des que le bateau est a l'arret ,
celà n'empeche pas l'anode d'arbrede se consumer et d'ailleurs les grosses circulaires aussi , mais au moins je suis sur d'etre protegé, et de plus c'est facile a changer ,
je précise que j'ai fait les mesures avec l'electroded référence et que les valeurs en tout point etaient d'environ-850mv donc correct,
voila c'est ma solution si ça peut aider
petite précision ,la masse de la blu et de sa boite d'accord sont en continuité électrique avec le negatif des batteries
christian
Merci, ça c'est de l'info !...
PS sur certain bateau en polyester, en tous cas le mien, de série, le moteur est isolé à cause du (ou grâce au) Sail Drive.
Celà signifie que les anodes remplissaient parfaitement leur rôle et que le bateau était protégé, pas qu'il n'y avait pas de problème. En mode recherche de fuite, avez-vous constaté des différences ?
Non ce n'est pas moi qui ai écrit cela ; c'est Kristal.
Il a signalé avoir mis en place une solution palliative en faisant plonger une grosse anode en zinc quand il est au mouillage. Son problème (qui est le même que le mien) reste néanmoins entier.
De mon coté, si les anodes se délitent, c'est qu'elles remplissent leur fonction mais ça reste trop rapide quand même car après l'anode c'est l'hélice en bronze qui se délite et là, c'est plus gênant car pousser un bateau avec de la dentelle ce n'est pas bon du tout ; ça casse et ça mène à une catastrophe le jour de "pas de chance".
Le traitement du symptome ne supprime pas le mal. Il faut donc trouver la cause de la fuite et la traiter en conséquence... Parce qu'il y a nécessairement une cause.
Tudo Bem : www.abycinc.org/committees/.%5CE-11.pdf
Voir pages 40, 41 et 42
Merci Coreng ; articles très intéressants.
J'ai regardé en détail les pages signalées et mis à part la signification de "DC Grounding Bus" (Direct Current grounding bus) que j'interprête comme étant la tresse de masse liée au "-" des batteries, je note alors que le "-" des batteries est bien à la terre via la masse ("-") des moteur que ce soit moteur in-board ou hors bord.
Comme ce document ne traite principalement que des bateaux à moteur, on peut supposer que la tresse de masse va aussi sur un boulon de quille sur les voiliers.
Reste une inconnue qui est de savoir si oui ou non, il faut relier la tresse de masse à la plaque de cuivre plutôt dédiée à la HF pour la réception des ondes. Je reste sur l'idée du condensateur de découplage pour elle.
Page 47, il y a aussi un lien vers un document traitant de la "cathodic-protection" qui doit être la traduction de la protection galvanique.
Cordialement
Alain
http://www.abycinc.org/committees/.%5CE-11.pdf
Il est important de bien noter les connections "inter-bus" et de ne jamais prendre de raccourcis. Cathodic protection se traduit par protection cathodique, le terme protection galvanique étant plus restrictif. La norme ABYC concerne tant les voiliers que les bateaux à moteur. Pour la connection des quilles voir la norme relative à la protection contre la foudre qui ne met évidemment pas en oeuvre les mêmes plaques de masse.
je suis ce fil avec interet mais ma question est de pure curiosité: quelle valeur de capa pour le condensateur? Merci.
Je ne vois pas bien l'utilité d'immerger une plaque de cuivre à proximité des anodes en zinc ; c'est se tirer une balle dans le pieds en ajoutant un couple galvanique qui ne peut qu'être préjudiciable aux anodes.
Je comprend bien l'utilité d'une plaque de masse pour la HF ; mais dans ce cas, pourquoi ne pas la prévoir en inox, puisque sa conductivité electrique serait sans importance ; elle garderait toute sa fonction, sans aucun ennui ni besoin d'un condensateur en ligne
Par expérience, je dirais surtout pas de condensateur électrochimique ; pour les autre types de condensateurs, la HF n'aime pas trop les condensateurs papier roulé mais ça passera quand même. Le mieux est un condensateur céramique et sa valeur dépend du type de récepteurs impliqués.
Si BLU, ça veut dire HF dans la gamme des GO et donc valeur assez forte. La VHF (et AIS) c'est plus haut en fréquence et acceptera une valeur faible de condensateur.
Je partirais donc sur une valeur de 1nF ou 10 nF. Le problème majeur est de souder ce condensateur dans une zone la moins humide possible.
Plus haut je disais que la plaque de cuivre est à au moins 4m de l'anode. Il est vrai qu'on ajoute un couple galvanique mais en contrepartie de quoi, la réception des ondes radio est bien meilleure.
L'anode en cuivre est en cuivre poreux afin d'augmenter la surface de contact avec l'eau. Cela signifie que pour une même dimension physique de plaque, la surface de contact développée est beaucoup plus grande. On peut faire cela avec le cuivre mais pas avec l'inox.
Bien sûr, il ne faut pas peindre cette anode quand on fait son anti fouling.
Oui, intuitivement le résultat pourrait être meilleur ; mais a-t'on mesuré la conductivité comparée entre cuivre et inox par rapport à l'eau de mer ; car il ne suffit pas d'affirmer que, encore faut-il le prouver par des mesures.
Et je ferai observer que le cuivre dans l'eau de mer se revêt rapidement d'oxyde de cuivre (la couleur vert de gris) qui a une pauvre conductivité électrique ; qu'en est-t'il alors ?
Merci
Les avantages comparés de la conductivité du cuivre, bronze et inox sont un autre sujet.
Cependant, sans vouloir affirmer sans mesure mais en prenant ce qui est connu dans la littérature, le cuivre est au moins 30 fois plus conducteur que l'inox ; quant au bronze il l'est 4 fois plus que ce même inox.
Par ailleurs, mes souvenirs de chimie m'incitent à penser que le vert de gris se forme principalement au contact de l'air. L'oxyde de cuivre (cuivreux CuO) est noir. Le carbonate de cuivre (vert de gris) est vert.
La "plaque de masse" n'a d'utilité que pour les émissions et réceptions hertziennes. Sa conductance dépend de la fréquence et il faut faire confiance aux fabricants qui connaissent bien leurs produits et qui indiquent la dimension à installer en fonction de l'usage que va en faire leur client.
J'ai évoqué l'existence d'une plaque de cuivre lorsque j'ai mis ce post sur STW mais en réalité, c'est une "plaque de masse" en bronze frité dont la surface développée est bien plus grande que la surface de cette plaque. Je n'ai pas rectifié pour rester sur la description initiale ; mille excuses.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_cuivre(III)#Cuivre.28I.29
Bonjour,
je ne crois pas que la conductivité propre ds metaux aie une quelconque influence sur leur couplage galvanique.
ce qui compte, ce sont leurs poteniels electrochimiques dans l'eau de mer (et dan sune moindre mesure leur resistance de polarisation a l'interface metal/eau de mer,influencee par la presence eventuelled'oxyde).
dans cette optique, le couple inox fer semble plus dangereux que le couple cuivre fer (cf tableau joint)
Pas d'accord : j'ai un anti-fouling au cuivre ; il a viré au vert-de-gris en quelques jours à l'eau (sans air) : il s'agit bien d'un carbonate de cuivre
Mais j'ignore si ce carbonate est conducteur de l'électricité
Source Wikipedia : Le vert-de-gris (à l'origine « vert de Grèce ») est l’oxydation du cuivre. Sous sa forme naturelle, c'est un carbonate hydraté de cuivre, mais, à proximité de l'air marin, peut être un chlorure de cuivre. En présence d'acide acétique, le vert-de-gris peut être de l'acétate de cuivre.
Et pour la mesure des potentiels, si vous n'avez pas d"électrode industrielle, voilà une électrode (de cardiologie) à la portée de tous quasiment gratuite (j'en ai à donner quelques unes ...)
http://www.plaisance-pratique.com/mesures-de-controle-en-protection
http://www.plaisance-pratique.com/mesures-de-controle-en-protection#forum1070
A propos de l'ensemble de ces problèmes, Négofol a écrit une suite d'articles qui peuvent apporter des éclairages utiles :
http://www.plaisance-pratique.com/-la-corrosion-des-metaux-en-mer-
Excuse-moi, mais j'avais l'impression que la conductivité electrique de la couche superficielle revêtant une coque pouvait avoir une influence sur ton problème d'usure d'anodes.... car si je ne me trompe, le courant qui mange tes anodes doit bien venir de quelque part , NON ?
Fin du débat pour moi.
L'oxydation des contacts cuivrés à l'intérieur des interrupteurs et appareils non étanches entraîne des pertes de continuité électrique. Celà répond-il à la question ? Le zinc qui a disparu s'est posé quelque part... Par ailleurs, si l'anode en question est en continuité électrique sur la tresse de masse et si elle est la seule à protéger tout le monde, il ne me paraît pas anormal qu'elle se délite à toute vitesse.
Pour lever une inconnue (liée à cette palque de cuivre) il y a une mesure très facile à faire :
Enfin, c'est ce que je tenterais, c'est gratuit et réalisé en quelques minutes
Ce que les gens appelle parfois une "fuite" (et qu'ils ne savent pas définir précisément comme le signale Laninon), c'est que le courant de retour (le "-" en général) trouve un chemin de retour à la batterie autre que le fil qu'il devrait utiliser pour y revenir.
Cela survient lorsque le "-" de la batterie est mis à la masse générale et qu'un des appareil produit une connexion fortuite entre son "-" et sa prise de masse (sa carcasse), exemple typique la VHF grâce au blindage de son coaxial d'antenne qui est par malheur (ou accident) relié à la masse du bateau par l'antenne et simultanément au "-" par son circuit électronique. Alors divers instruments peuvent faire revenir une partie du courant à la batterie par ce chemin détourné, et cela engendre quelques désagréements d'anodes car il se produit entre deux points sous marins de petites différences de potentiel dues à ce retour de courant pirate vers le "-".
Ce retour de courant "pirate" est assez difficile à détecter. On a une chance de le "coincer" en débranchant la tresse de masse qui va de la batterie à la masse et en intercalant un ampèremètre. Souvent, cette "tresse de masse" n'existe pas, elle est en fait matérialisée par le câble entre batterie et démarreur, c'est ce dernier qui assure la mise à la masse du "-". C'est donc en débranchant ce câble qu'on vérifiera si un courant parasite circule dedans lorsque tous les appareils sont en marche.
C'est pour cette raison qu'en France (contrairement aux normes imposées aux bateaux professionnels) souvent on ne met pas la carène des bateaux en alu au "-" des batteries, cela empêche tout retour pirate de courant vers la batterie via la carène en alu.
Puisque Robert intervient, et qu'il a participé l'an dernier à la solution de mon problème, le même que Laninon, je bouffais deux anodes noix et une anode codale tous les ans.... Je me sents donc autorisé à manifester mon innocence en la matière... Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai lu partout que dans ce cas de figure, et dans 90 % des cas, c'était le retour à la terre du chargeur le responsable.
Après installation d'un isolateur galvanique, je n'ai plus aucun problème...
Or, je n'ai pas vu sur ce fil de réponse de Laninon à ce sujet ??? est il branché fréquemment au quai... si c'est le cas, il y a de bonne chance que le problème vienne de là...
J'avais aussi branché, le moins de mon circuit sur une masse externe, ancienne masse d'un GPS Furuno... Au résultat çà a été comme de pisser dans un violon: 3 anodes par an !!!
Il a été écrit des choses très intéressantes sur ce domaine, écrites par des pointures, douées aussi de bon sens pédagogique, puisque j'ai compris:
Voilà pour le peu que j'en sache
Cordialement
Michel
Edit: coque en stratifié, moteur non isolé, mise à la terre par le démarreur et l'arbre d'hélice
Ouh là ! Que d’informations à digérer.
Merci à tous qui envoient si gentiment et spontanément leurs avis, expériences et liens URL. Tout est bon à prendre, analyser et confronter, voire critiquer (au sens scientifique du terme évidemment).
Pour répondre aux interrogations qui demeurent sur le contexte dans lequel est le bateau, je vais essayer d’en compléter la description.
- Actuellement, le bateau est au sec dans le Dodécanèse. Il est à l'eau pendant la période d'été.
Je me prépare un programme d’investigations pour le printemps prochain afin de tenter de régler ce problème quand il sera à l'eau.
Le plan de travail suggéré par Robert_1 me plait bien car c’est rationnel et très scientifique. J’ai bien aimé la suggestion des électrodes de cardiologie. Il fallait y penser….Même 3M n’a pas du voir cette application aussi inattendue qu’ingénieuse.
- La navigation en Grèce qui, soit dit en passant, est un paradis pour les plaisanciers fait qu’il est très rare d’avoir son bateau branché sur une borne électrique.
Donc, pour renseigner Yörük, le bateau n'a été branché sur une borne électrique que 3 ou 4 jours sur 3 mois et 1/2 de navigations. C’est une proportion qui est aussi valable pour les années précédentes où je naviguais moins longtemps.
Il ne me paraît donc pas logique de penser que le circuit 220V soit impliqué dans le délitement de l’anode sacrificielle. Le circuit 220V est isolé du circuit 12V par le transformateur d’alimentation du chargeur de batteries et celui ci n'est pas souvent sollicité sauf quand je me connecte sur une borne électrique.
Cela reste néanmoins une piste sérieuse mais à garder « sous le coude » pour le moment. A défaut d’avoir repéré la cause, si le responsable s’avère être ce circuit 220V, une solution a été donnée au début de ce post avec l’installation d’un isolateur galvanique.
- Je n’ai pas bien compris ce que nous a dit Coreng au sujet de l’oxydation des contacts cuivrés à l’intérieur des interrupteurs et appareils non étanches. Pourrait-il développer ?
Alain